C’è una piccola isola vulcanica nell’oceano Atlantico, con acque cristalline, dove non esistono strade asfaltate e dove la natura regna sovrana: è l’isola de La Graciosa, nell’arcipelago delle Canarie.

Se salirete fino al Mirador del Rio, a Lanzarote, la vedrete apparire davanti ai vostri occhi come una striscia di terra pianeggiante, con 3 rilievi vulcanici che svettano.

E’ stata proprio quest’isola la nostra ultima tappa nel viaggio a Lanzarote.

Avevo deciso di visitarla perchè Beatriz Acuna Perez, referente dell’Ente del Turismo di Lanzarote, me l’aveva caldamente consigliata e devo dire che aveva ragione.

La Graciosa viene raggiunta di solito con escursioni giornaliere, come abbiamo fatto noi.

Se però avete tempo, vi suggerisco di fermarvi almeno una notte: viverla al tramonto, dopo che le comitive di turisti se ne saranno andate deve essere davvero un’esperienza suggestiva.

• La Graciosa, l’ottava isola delle Canarie
• La Graciosa: info per raggiungerla e visitarla
• Visita a La Graciosa con il tour 4×4
• Dove magiare a La Graciosa
• La Graciosa: una meta per rigenerarsi da rispettare

La Graciosa, l’ottava isola delle Canarie

La Graciosa è una delle 5 isole che si trovano a nord ovest di Lanzarote e con le quali forma il Parco naturale dell’Arcipelago del Chinijo, istituito nel 1986 e oggi Riserva della Biosfera Unesco.

Dal punto di vista geologico le isole fanno parte del massiccio di Famara, ovvero la parte più antica di Lanzarote, formatasi tra 5 e 2 milioni di anni fa.

In particolare La Graciosa è una distesa pianeggiante che si estende per 29 km.

A caratterizzarla sono 3 formazioni vulcaniche: la Montana Bermeja a nord, con i suoi 157 m di altezza; la Montana Amarilla a sud (172 m); infine al centro si trovano la Montana del Moon (185 m) e il gruppo del Pedro Barba, che, con i suoi 226 metri, è il punto più alto dell’isola.

L’isola preserva la natura in ogni suo aspetto, motivo per il quale qui non esistono strade asfaltate. Ci si muove a piedi, in bicicletta o in 4×4 ma quest’ultimo mezzo è disponibile solo per le guide che hanno l’autorizzazione.

Inoltre, questa terra è anche un’importante rifugio per numerose specie di uccelli marini.

Insomma, se siete alla ricerca di una destinazione che vi consenta di vivere a stretto contatto con la natura, probabilmente l’avete trovata.

Non tutti sanno che La Graciosa è anche l’ottava isola delle Canarie.

Il riconoscimento è arrivato nel 2018, grazie all’impegno dei suoi abitanti. Dal punto di vista amministrativo però l’isola continua ad essere parte della municipalità di Teguise.

Con i suoi 700 abitanti è la più piccola isola abitata dell’arcipelago canaro ed ha solo 2 municipi: Caleta de Sebo (capoluogo) e Pedro Barba.

L’obiettivo degli abitanti è quello di far sviluppare l’isola preservando però il patrimonio naturalistico.
L’economia de La Graciosa infatti si basa principalmente su pesca e turismo.

Se volete approfondire la conoscenza di quest’isola vi consiglio la landing page del portale del Gobierno Canarias.

La Graciosa: info per raggiungerla e visitarla

La Graciosa si raggiunge con una traversata in traghetto di circa 30 minuti, con partenza dal porto di Orzola, a nord di Lanzarote.

Ci sono due compagnie che offrono la traversata ed è possibile acquistare i biglietti al porto oppure online, sui rispettivi portali.

Noi eravamo già ad Orzola il pomeriggio precedente la nostra escursione e abbiamo acquistato i biglietti al porto con Express Ferry delle Linee Romero, dato che ci hanno offerto un piccolo sconto.

A pochi metri dalla banchina troverete anche parcheggi a pagamento dove lasciare l’auto.

Il porto di attracco de La Graciosa è invece alla Caleta del Sebo, capoluogo dell’isola.

E’ proprio questo il punto di partenza per esplorala, a piedi oppure in bicicletta, magari noleggiandolasul posto. Sull’isola infatti si possono seguire diversi sentieri tracciati.

Al porto sono presenti anche le guide ufficiali, le uniche che offrono tour 4×4 in tutta l’isola.
Anche in questo caso è possibile prenotare in anticipo.

Noi abbiamo visitato l’isola ad ottobre e non abbiamo avuto problemi a trovare una guida disponibile in loco. Se pensate però di visitarla in alta stagione, forse fareste bene a prenotare in anticipo.

Sull’isola è possibile pernottare anche se gli alloggi non sono molti e si dividono tra i due municipi.

Per tutte le informazioni relative all’isola, potete consultare il portale ufficiale del turismo de La Graciosa oppure il portale del turismo di Lanzarote

Visita a La Graciosa con il tour 4×4

Siamo partiti dal porto di Orzola con il traghetto delle 10.00 del mattino in una splendida giornata di inizio ottobre.
A bordo abbiamo trovato molti turisti ma non così tanti da rendere la traversata sgradevole.

Il tratto di mare che si attraversa per raggiungere l’isola è denominato El Rio e durante il viaggio si possono ammirare la meraviglia del massiccio di Famara e la Punta Fariones

Le prime cose che ho avvistato dal mare sono stati i massicci vulcani centrali de La Graciosa, seguiti dalle bianche casette della Caleta del Sebo, il paese più popolato.

E’ proprio qui che abbiamo attraccato con il traghetto.

Devo dire che la limpidezza delle acque di questo piccolo porto lascia senza parole.

Appena scesi dal traghetto, abbiamo notato subito i cartelli che invitavano a noleggiare una bicicletta.

La nostra idea iniziale era di visitare l’isola a piedi ma alla fine del molo, accanto alla mappa dell’isola, abbiamo incontrato Jolanda, una delle guide ufficiali che ci ha proposto il tour 4×4 per visitarla tutta.

Dato che avevamo a disposizione solo una giornata, abbiamo deciso di accettare: costo 40 euro a persona per un tour di 5 ore.

Siamo così partiti sulla sua jeep con una coppia di turisti spagnoli come compagni di viaggio.

Il tour dell’isola in 4×4 viene suddiviso in 4 tappe principali: ad ogni tappa viene concesso del tempo per esplorare la zona.

La 1^ tappa è stata il vulcano della Montana Bermeja e la splendida Playa de Las Conchas, raggiunti dopo circa 15 minuti di viaggio.

Appena scesi dalla jeep, ci siamo incamminati da soli lungo il sentiero che sale fino a raggiungere la cima dell’antico vulcano.

A vederla la salita sembra facile ma in alcuni punti spezza il fiato, anche a causa del pietrisco che fa scivolare.

Abbiamo impiegato circa 30 minuti per raggiungere la cima del vulcano: qui, sferzati dal vento abbiamo potuto ammirare la vista pazzesca sull’intera isola e sull’arcipelago del Chinijo, con l’isola de la Montana Clara in primo piano.

Sulla cima abbiamo trovato anche alcune statuette molto particolari.

In seguito, sul portale turistico La Graciosa ho letto che negli anfratti delle rocce, accanto alle statuette, dovrebbero esserci carta e penna per lasciare le proprie impressioni sull’isola…sinceramente non ricordo di averle viste!

Appena scesi ci siamo regalati un bel bagno rinfrescante nelle acque dell’Atlantico a Playa de Las Conchas: la spiaggia di sabbia dorata è un piccolo paradiso e sinceramente non me ne sarei più andata!

La 2^ tappa del tour ci ha permesso di raggiungere Los Arcos de Los Caletones.

Si tratta di un complesso di roccia creato dall’incontro della lava con l’oceano Atlantico, che ha generato un arco naturale.

La conformazione ricorda molto Los Hervideros, a nord di Lanzarote, anche se sinceramente quest’ultimo mi era piaciuto di più.

L’arco è bello…peccato però per i tanti turisti che lo circondano, portati qui per scattarsi foto ricordo!

Personalmente, più che la foto, avrei preferito visitare l’area circostante ed avere maggiori informazioni dal punto di vista geologico e vulcanologico ma non era previsto e abbiamo dovuto quindi ripartire.

Proseguendo, abbiamo costeggiato la splendida Playa Lambra, con le dune di sabbia.

L’ingresso a questa spiaggia è vietato a causa del delicato ecosistema ma purtroppo, come abbiamo potuto constatare anche noi, non tutti rispettano il divieto.

Abbiamo quindi raggiunto Pedro Barba, 3^ tappa del nostro tour.

Si tratta di un piccolo borgo di sole 30 abitazioni oggi destinate ad uso turistico.

La struttura delle case è quella tipica tradizionale delle Canarie: in calce bianca, con forma ad U intorno ad una corte o giardino.

Davanti al borgo ci sono anche una piccola spiaggia e un molo.

L’ultima tappa è stata Playa Francesa, nella parte meridionale dell’isola, una bellissima spiaggia in un’ampia insenatura che affaccia verso Lanzarote e dalla quale si vede in lontananza la Montana Amarilla.

Evidentemente questa è una spiaggia amata dalle imbarcazioni private perchè ne abbiamo trovate molte.

Seguendo i suggerimenti di Jolanda, però, noi non ci siamo fermati in questa spiaggia ma abbiamo proseguito a piedi, e con una camminata di 20 minuti, abbiamo raggiunto la piccola Playa La Cocina.

L’insenatura si trova proprio ai piedi della Montana Amarilla ed è veramente splendida per il contrasto di colori che crea, tra il vulcano e l’oceano: un connubio di giallo nero, arancio e azzurro.

La Cocina è più piccola come spiaggia ma vivibile, almeno ad ottobre: la maggior parte dei turisti infatti preferisce fermarsi a Playa Francesa.

Fare qui l’ultima nuotata nelle acque dell’oceano atlantico è valsa proprio la pena!

Dove magiare a La Graciosa

Quando siamo partiti per l’escursione a La Graziosa non avevamo messo in conto di partire subito per un tour 4×4.

Non eravamo quindi organizzati per un eventuale pranzo a sacco

Rientrati a Caleta del Sebo, nel primo pomeriggio, abbiamo cercato subito un posto dove mangiare qualcosa. Al porto, oltre ai negozi di souvenir, ci sono infatti anche bar e ristoranti

Noi però siamo stati fortunati a trovare il ristorante Casa Enriqueta, all’interno del paese.

Il locale è ampio e rustico, con diversi posti a sedere all’interno.

I piatti che ci hanno portato erano tutti deliziosi, come i gambas al ajillo, il bienmesabe, mentre le tipiche salse del mojo roco e mojo verde erano fatte in casa.
Devo dire che questo è stato uno dei locali dove ho mangiato meglio in tutto il viaggio a Lanzarote.

Se però volete godervi fino in fondo la natura dell’isola, soprattutto se decidete di fare escursioni a piedi o in bici, è meglio se vi attrezzate per portarvi il pranzo a sacco, così da sfruttare l’intera giornata.

Ovviamente, ricordatevi di rispettare l’ambiente e non lasciare rifiuti!

La Graciosa: una meta per rigenerarsi che va rispettata

La Graciosa mi è piaciuta molto e mi pento di non aver messo in conto di fermarmi di più.
Trascorrerci qualche giorno qui deve essere davvero rigenerante!

Non mi dispiacerebbe tornarci almeno per 4/5 giorni, tempo sufficiente ad esplorare ogni angolo dell’isola in tutto tranquillità, a piedi e in bicicletta.

Noi l’abbiamo visitata a ottobre, ovvero in quella che viene considerata bassa stagione ed era molto vivibile, nonostante la presenza di turisti.

L’isola negli ultimi anni anni, infatti, ha visto crescere notevolmente il numero di arrivi: nel 2023 sono stati oltre 300.000 i turisti che l’hanno visitata, numero che pare essere raddoppiato in un decennio.

Ecco perchè è molto importante rispettarla!


Il numero di turisti che vi arriva ogni anno continua a crescere ed il territorio è davvero ridotto: è quindi fondamentale seguire regole e divieti per proteggere flora e fauna e contribuire così a preservarne l’habitat naturale.

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Uno dei motivi che mi ha spinto a visitare l’isola di Lanzarote, alle Canarie, è che si tratta di un’isola vulcanica. Non a caso uno dei suoi soprannomi è proprio l’isola dei 100 vulcani, anche se pare che i vulcani catalogati siano ben 110.

Tutte le Canarie sono vulcaniche ma a Lanzarote i vulcani sono veri protagonisti.
L’intero territorio infatti alterna spianate di lava a vulcani conici, databili fino a 20 mln di anni fa: un paesaggio incredibile!

Per farvi un’idea, provate a dare un’occhiata alla mappa di google dedicata ai vulcani dell’isola e ditemi se non sembra un altro pianeta!

Ho una modesta passione per la geologia, e in particolare per i vulcani, ed ero quindi curiosa di visitare un’isola così particolare.

Avevo già visto Stromboli e Santorini ed ero salita una volta sull’Etna: Lanzarote me le ha ricordate in parte, ma nel complesso devo ammettere che si tratta di una realtà molto diversa, sia perchè qui i vulcani sono tanti e concentrati, sia perchè risalgono ad epoche diverse.

La principale attrazione dell’isola è senza dubbio il Parco del Timanfaya ma se siete appassionati di vulcani sappiate che c’è molto di più da vedere e da esplorare.

In questo articolo ho cercato di raccogliere tutte le informazioni che personalmente ho faticato a trovare, tra articoli online e guide cartacee.

Sembra incredibile infatti ma sul sito ufficiale del turismo di Lanzarote ad oggi manca una sezione dedicata esclusivamente ai vulcani, che illustri tutte le possibilità di visita oltre al Timanfaya.
Inoltre ho cercato di aggiungere anche un po’ di storia e di curiosità!

Scegliete voi quello che più vi interessa.

• Storia dei vulcani di Lanzarote
• 1. Parco del Timanfaya
• 2. Monumento naturale Los Volcanes
• 3. Punta Janubio
• 4. Monumento Naturale La Corona
• 5. Monumento Los Ajaches
• 6. Parco naturale del Chinijo
• 7. Paesaggio protetto de La Geria
• Visitare Lanzarote tra rispetto dell’habitat e buon senso!

(Attenzione: non sono una geologa o una vulcanologa e quindi non ho competenza scientifiche. I contenuti che seguono cercano di essere più possibile accurati ma hanno cmque carattere di pura divulgazione. Se noterete errori o imprecisioni vi chiedo la cortesia di segnalarmelo, grazie!)

Storia dei vulcani di Lanzarote

La storia di Lanzarote è la storia dei suoi vulcani.
Più ancora delle altre isole delle Canarie, qui i vulcani sono padroni assoluti.

Lanzarote ha iniziato a formarsi tra i 20 e i 12 mln di anni fa a seguito di una serie di eruzioni vulcaniche grazie alle quali oggi possiamo ammirare l’estremità nord (massiccio di Famara) e sud (Los Ajaches) dell’isola: sono queste infatti le aree più antiche.
Insieme a Fuerteventura, Lanzarote è l’isola più vecchia dell’arcipelago canaro.

Nelle epoche successive, i vulcani hanno modellato la superficie rendendola quello che è oggi: se visiterete la Casa de Los Vulcanos, all’interno del Jameo del Agua, prestate attenzione al modellino in time-laps che mostra l’evoluzione cronologica del territorio.

Le eruzioni più recenti sono state quelle tra XVI e XVII sec. La più famosa è l’eruzione del Timanfaya, iniziata il 1 settembre 1730 e terminata ben 6 anni dopo. In questo periodo la lava inglobò numerosi villaggi ma per fortuna senza vittime. Successivamente, nel 1824, una nuova eruzione completò la trasformazione dell’area centrale dell’isola, con la formazione dei vulcani Tao, Nuevo del Fuego e Tinguatón.

Nonostante da oltre un secolo non si siano verificate eruzioni, Lanzarote resta comunque un’isola vulcanica attiva.

Non a caso esiste un sistema di monitoraggio, così come per le altre isole Canarie.

A controllare la situazione sono IGV (Istituto Geografico Nazionale) e INVOLCAN (Istituto Vulcanologie delle Canarie). Ecco una delle mappe di motoriaggio IGV.
Diverse persone mi hanno chiesto se l’isola sia quindi sicura: per quanto mi riguarda posso rispondere che l’attenzione è alta e il controllo continuo.

La particolarità di Lanzarote le ha permesso di ottenere nel 2015 il riconoscimento di Geoparco Unesco ed esiste addirittura un portale dedicato a chi vuole fare geoturismo.

Attenzione! Per fare escursioni nei vulcani è necessario un abbigliamento adeguato: pare incredibile ma ho visto persone arrivare in ciabatte! Personalmente vi consiglio sempre cappello e bottiglia d’acqua.
Nei mesi estivi, è meglio effettuare le escursioni nelle ore più fresche della giornata, mattina o tramonto.

1. Parco del Timanfaya, l’attrazione più famosa di Lanzarote

L’attrazione principale di Lanzarote, isola dei 100 vulcani, è il Parco del Timafaya.

Istituito nel 1974, il parco è uno dei CACT, Centri Arte Cultura e Turismo, siti turistici e culturali ideati dall’artista locale Cesar Manrique: si estende su una superficie di oltre 5000 ettari e comprende l’area delle eruzioni del 1730-1736 e del 1824.

Il parco è attraversato dalla strada LZ-67 che collega Tinajo a Yaiza: una striscia di asfalto che si perde all’interno di un territorio dall’aspetto marziano.

Noi l’abbiamo percorsa da Tinajo verso Yaiza e, nell’ordine, abbiamo incontrano le 3 attrazioni principali

Centro visitatori a Mancha Blanca
Segnalato lungo la strada dall’immagine di El Diablo, opera dell’artista Cesar Manrique, nel Centro visitatori viene ricostruita la storia del parco e le eruzioni che lo hanno generato.

Il percorso è interessante soprattutto se siete digiuni della storia dell’isola dal punto di vista geologico e vulcanologico. Ogni 30 minuti viene organizzata anche la simulazione dell’eruzione di un vulcano…uno spettacolo simpatico per i più piccoli!

L’ingresso al centro visitatori è gratuito.

Montañas del Fuego
Le Montagne del Fuoco sono il cuore del Parco del Timafaya, una delle attrazioni più visitate.
L’accesso in auto è a pagamento ma credo sia possibile entrare anche a piedi, perchè ho visto persone camminare lungo la strada. La distanza tra l’ingresso e l’area visitatori, però, è di circa 2,5 km ed è in salita: nelle ore più calde dovrete attraversare un vero e proprio deserto sotto il sole.

Inoltre, tenete conto che nel prezzo del biglietto è compreso sia l’ingresso in auto con parcheggio sia il tour in autobus tra i vulcani. Le Montagne del Fuoco sono uno dei CACT ed è quindi possibile sfruttare il biglietto cumulativo per la visitarle.

Noi siamo entrati in auto intorno all’ora di pranzo e per raggiungere il parcheggio, abbiamo dovuto attendere 50 minuti in coda (in bassa stagione). Ne è valsa comunque la pena però perchè una volta arrivati, ci siamo trovati davanti una vista incredibile: qui si concentrano qualcosa come 25 vulcani, una distesa di terra nera e rossa, caratterizzata da coni di varie dimensioni che si perdono fino all’orizzonte, dove brilla il mare.

Accanto al parcheggio, si trovano il ristorante El Diablo, dove la carne viene cotta grazie al calore della terra, l’immancabile negozio di souvenir e l’area da dove partono i pullman per il tour di 30 minuti che vi porta nel cuore del parco. E’ questo infatti l’unico modo per poterlo visitare.
Durante il tour viene narrata la storia dell’isola e la formazione dei vulcani.

Accanto al ristorante si trova anche l’area per gli esperimenti geotermici: a pochi metri sotto la superficie, infatti, le temperature raggiungono oltre 6000 gradi e basta gettare un secchio d’acqua in un buco per generare un vero e proprio geyser!

Enchadero de Camellos
L’ultima attrazione del Parco del Timafaya che si incontra lungo la strada per Yaiza è l’area dei dromedari, animali introdotti sull’isola in tempi antichi.

A pagamento è possibile fare un’escursione all’interno del parco in groppa a questi animali.
Noi non ci siamo fermati per mancanza di tempo!

Info utili per visitare il Parco del Timafaya
Il Parco del Timafaya ad oggi non ha un sito ufficiale (o almeno io non sono riuscita a trovarlo) ma trovate comunque tutte le informazioni sul portale del turismo di Lanzarote

2. Monumento Naturale Los Volcanes: El Cuervo e La Montaña Colarada

Se il Parco del Timanfaya è l’attrazione più famosa di Lanzarote, i vulcani che si possono visitare sull’isola non finiscono lì!

Noi, ad esempio, abbiamo approfittato di un paio di facili escursioni a due vulcani del Monumento Naturale Los Volcanes: El Cuervo e la Montana Colorada

Il Monumento Naturale Los Volcanes è l’area che circonda il parco del Timanfaya e si estende tra i comuni di Tinajo, Yaiza e Tias: qui si trovano non solo alcuni dei vulcani formati nelle eruzioni del 1730-36 ma anche altri di età precedenti.

Per raggiungerla, basta seguire la LZ-30 e svoltare poi su LZ-56. Dopo pochi metri, sulla sinistra, si trova l’area dove parcheggiare per raggiungere poi a piedi il vulcano El Cuervo. Il percorso a piedi è segnato ed è accessibile a tutti: un tragitto ad anello che vi porterà fin nella caldera e ritorno.

El Cuervo è stato il primo vulcano a formarsi nell’eruzione del 1730-1736. Lungo il percorso troverete numerosi pannelli informativi che ne raccontano la storia.

Noi siamo arrivati al mattino presto e probabilmente questo ha contributo all’atmosfera suggestiva della visita, soprattutto all’interno della caldera, dove eravamo praticamente soli.

Abbiamo impiegato circa 2 ore per completare il percorso.

La visita mi è piaciuta molto forse perchè è stato il primo vulcano di Lanzarote al quale ho potuto avvicinarmi in totale libertà.

Proseguendo lungo la LZ- 56, a poca distanza, sulla destra, si trova la Montana Colorada.

La riconoscerete per i suoi incredibili colori: un rosso acceso che spicca tra il nero della lava e il verde/giallo dei licheni. Anche la Montana Colorada si è formata nell’eruzione del 1730-1736.

Anche in questo caso, il percorso è facile da seguire e consente di percorrere tutta la sua circonferenza fino ad entrare nella caldera. Lungo il tragitto, si possono ammirare a distanza anche la Montana Nigra e i campi di lava del Malpais.

Purtroppo ho potuto godermi poco questa visita a causa di un colpo di calore: siamo arrivati infatti a metà mattina, quando la temperatura cominciava già ad essere alta, e tentare la visita senza cappello e bottiglia d’acqua è stata un’imprudenza che ho pagato!

Tornerei volentieri per percorrerlo con calma.

3. Punta Janubio, dove la lava incontra l’oceano

Durante le eruzioni del 1730-36, la lava raggiunse l’oceano tra le Saline del Janubio e il paese di El Golfo, a sud ovest di Lanzarote: oggi questa zona è caratterizzata da un paesaggio di colore nero che spicca contro l’azzurro del cielo e dell’oceano.

E’ probabilmente la parte di Lanzarote che mi è piaciuta di più!

Per visitarla, potete partire da La Hoya, dove si trovano le Saline del Janubio: si tratta delle antiche saline dell’isola, le più grandi di tutte le Canarie, tutt’ora in attività. Producono un sale purissimo, che è anche un ottimo souvenir da portare a casa.
Se siete interessati a visitarle, vengono organizzate visite giornaliere. Le visite possono essere anche prenotate online sul loro portale.

Superate le saline, poco più avanti, si estende Playa del Janubio, una delle spiagge più suggestive di Lanzarote. Di norma non amo il nero nei paesaggi ma questa distesa di sabbia e rocce è qualcosa di incredibile.

Passeggiando lungo la spiaggia, vi accorgerete però che le rocce non sono del tutto nere: molte presentano delle splendide venature di colore verde!
Si tratta di Olivina, un minerale semi-prezioso utilizzato per creare gioielli. Sappiate però che la sua raccolta è vietata per legge!

Da Playa del Janubio parte la strada LZ-703 che costeggia la costa dell’isola fino al paese di El Golfo.

Purtroppo la strada è interrotta ormai dal 2021, a causa di movimenti del terreno che la rendono poco sicura. Non è possibile quindi procedere in auto ma solo a piedi: se amate quindi camminare, da qui in 15/20 minuti potete raggiungere Los Hervideros, attrazione turistica molto rinomata. 


Se invece volete arrivarci in auto, dovrete tornare indietro e passare da El Golfo seguendo la LZ-704.

Los Hervideros è il punto nel quale la lava ha creato scogliere nere molto suggestive, e dove l’oceano, soprattutto nelle giornate di forte vento, crea giochi d’acqua fantastici.

In realtà, questa è la conformazione tipica di tutta questa parte di costa ma Los Hervideros è il punto sicuramente più turistico: qui infatti è stato creato un percorso che consente, in sicurezza, di addentrarsi tra la lava.

Superato Los Hervideros, in direzione di El Golfo, si raggiunge la Playa de La Montagna Berneja e successivamente il Charcos de Los Clicos, o Lago Verde, ai piedi della Montana del Golfo.

Il Charcos de Los Clicos è una conca d’acqua separata dal mare da una spiaggia nera: grazie alla presenza di un’alga marina, la Ruppia Marittima, le acque della conca hanno un incredibile colore verde.

I contrasti dei colori sono qualcosa di unico.

E’ possibile ammirare Los Clicos da entrambi i lati della Montana del Golfo: ricordate però che se passate dal villaggio di El Golfo potrete raggiungere il Mirador e ammirare l’area solo dall’alto.

Da questa parte infatti non c’è un sentiero che consenta di scendere fino alla spiaggia del lago.

4. Monumento Naturale La Corona, Cueva de Los Verdes e Los Jameos

Il Monumento naturale La Corona è uno dei più antichi di Lanzarote.

La sua attività ha interessato l’isola tra i 3 e i 5 millenni fa modellandone la parte nord-est.
In particolare, il vulcano La Corona, sorto dalla piattaforma di Guatifay è alto poco più di 200 metri e spicca sopra la Falesia di Famara, a nord di Haria.

L’attività eruttiva ha fatto arretrare il mare per oltre 2500 metri, nella zona dove oggi sorgono Orzola e Arrieta: questa area è nota come Malpais de La Corona.

Qui, sotto la crosta, si è formato un vero e proprio tunnel vulcanico, lungo fino a 7 km: la parte terrestre è chiamata Tunnel de La Corona, quella sottomarina invece Tunnel dell’Atlantide.

La Cueva de Los Verdes, è una parte di questo tunnel.

Si tratta di uno dei CACT dell’isola, creato dall’architetto Cesar Manrique, ed è tra le attrazioni più visitate.

Durante la visita, è possibile percorrere parte del tunnel dove è ancora visibile il segno del passaggio della lava. All’interno è stata ricavata anche una sala per spettacoli e/o convegni, grazie all’ottima acustica.

La visita mi è piaciuto molto!
Attenzione però se soffrite di claustrofobia: in alcuni punti potrebbe darvi fastidio.
Attenti anche alla testa: distrarsi per fare video o foto, ad esempio, può comportare un duro scontro con la lava…e non è piacevole, lo dico per esperienza!

Lungo il Tunnel de La Corona sono presenti anche numerosi Jameos, ovvero punti nei quali il tetto di lava è crollato.

Il più famoso è il Jameo del Agua, dove si è creato un vero e proprio lago.
Si tratta del primo CACT creato da Cesar Manrique nel 1966, e rimane oggi uno dei più visitati dell’isola.

Manrique infatti realizzò un percorso che consente ancora oggi di attraversare il Jameo, creando al suo interno anche un ristorante e un auditorium.

Il Jameo del Agua è bello ma la parte più interessante, dal mio punto di vista, è la Casa de Los Volcanos: un vero e proprio museo, moderno e interattivo dedicato ai vulcani di Lanzarote.

All’interno avrete modo anche di percorrere il tubo vulcanico de la Corona fino al Tunnel dell’Atlantide, in realtà aumentata, e scoprire in che modo la ESA – European Sapce Agency utilizzi Lanzarote per le simulazioni alle quali sottopone i propri astronauti.

Consiglio: se soffrite gli sbalzi di temperatura, portatevi un giubbotto.
La temperatura nella Casa de Los Vulcanos può essere polare!

5. Monumento Los Ajaches, area naturalistica e spiagge

Il Monumento de Los Ajaches è tra le aree geologicamente più antiche di Lanzarote e si estende nella parte sud dell’isola, tra Playa Quemada Femes e Playa Blanca. E’ dominata dalle alture del Atalaya di Femes, del Haha Grande e della Montaña de la Brena Chica: quest’ultima precede la pianura verso il mare.

La parte sud è caratterizzata da una serie di calette con spiagge di sabbia chiara: la più famosa è la spiaggia del Papagayo.

Se volete raggiungerla in auto, dovrete pagare il biglietto per accedere all’area protetta del Monumento Los Ajaches.

Se invece vi piace camminare, potete raggiungerla a piedi, senza pagare l’ingresso e dopo aver lasciato l’auto a Playa Blanca.
Il sentiero inizia davanti all’hotel Sandos Papagayo: seguitelo e in pochi minuti sarete all’interno dell’area protetta.

Per raggiungere Playa Papagayo si impiegano circa 30/40 minuti a piedi.
E’ un percorso che segue la costa e consente di visitare anche le altre calette: Playa Mujeres, Playa Rincon, Playa Caleton, Playa Pozo.

La camminata è molto bella: se si alternano i bagni nell’oceano può essere fatta ad ogni ora del giorno e in qualunque stagione.

Vi consiglio però di portarvi cibo e acqua: l’unico punto ristoro è al Papagayo ed essendo molto piccolo è spesso completo.

Inoltre, ricordate che in questa area non ci sono alberi o ripari naturali dal sole, ad eccezione di qualche roccia! Dovrete quindi portarvi o un ombrellone o almeno un cappello.

A Los Ajaches è possibile fare anche altri tipi di escursioni e visite nella parte opposta a quella che abbiamo visitato noi. Nel portale ufficiale delle Isole Canarie potete scaricare il pdf con le info utili per visitare questa zona.

6. Parco Naturale del Chinijo, tra Famara e La Graciosa

E’ il parco naturale che si estende a nord ovest di Lanzarote, tra i municipi di Haria e Tuineje, Impresao, il massiccio di Famara e l’arcipelago del Chinijo.

Quest’ultimo è formato da 5 isole: La Graciosa, Alegranza, Montana Clara, Roque del Este e Roque del Oeste.

La datazione di questa area va dai 20 mln ai 3000 anni fa. La parte più impressionante è il Riscos de Famara che si estende per 22 km di lunghezza ed è alto circa 500 m.

Sul Riscos, si trova il Mirador del Rio, un altro dei CACT di Cesar Manrique: un punto panoramico che consente di affacciarsi su tutto l’arcipelago del Chinijo.

Noi non abbiamo visitato il Mirador ma ci siamo limitati ad ammirare la vista dalla strada che segue il crinale: fantastica!

Per quanto riguarda invece l’arcipelago del Chinijo, delle 5 isole, solo La Graciosa è visitabile liberamente: l’isola è abitata e può essere raggiunta con traghetti giornalieri che partono da Orzola.
Ho dedicato un articolo a parte a quest’isola e quindi per il momento non mi dilungo.

L’altra isola visitabile è Alegranza ma solo con visite guidate a pagamento: l’isola, caratterizzata da una grande caldera che ne ricopre gran parte del territorio, è la più settentrionale dell’arcipelago ed è di proprietà della famiglia Jordán-Martinón.

7. Paesaggio protetto de La Geria, tra vigne e canyon

E’ probabilmente una delle zone più famose di Lanzarote a causa della coltivazione della vite sulla distesa di lava.

La Geria si estende tra Tinajo, Yaiza, Tias, San Bartolomé e Teguise.

Per attraversarla basta seguire la strada LZ-30: riconoscerete di essere al suo interno non solo dalle numerose insegne di aziende vitivinicole ma soprattutto dagli speciali muretti, aperti su un lato, che proteggono le viti.

Queste ultime crescono a terra, a causa della scarsità di acqua e per il forte vento. L’uva viene utilizzata per produrre la malvasia. C’è chi però negli anni ha dato vita anche alla produzione di Vermut.

Le aziende che offrono visite e degustazioni sono tante: noi non abbiamo avuto tempo per approfittarne ma se dovessi tornare mi piacerebbe farlo.

La Geria include anche alcuni vulcani, come la Montana Blanca che è possibile scalare da soli. Alla base di questo vulcano si trova Las Grietas, un piccolo canyon formato nei secoli dal vento e dall’acqua, che è possibile visitare liberamente.

Per raggiungerlo, basta seguire la strada LZ- 35 che collega Tias a San Bartolomè. Lasciate l’auto nell’area alla base della montagna, e seguite il flusso di persone per trovare il canyon.

Las Grietas è un bellissimo canyon ma molto turistico.

In realtà, ci sono altri canyon scavati sul lato del vulcano, meno profondi ma cmque interessanti da poter esplorare. A meno che l’interesse non sia solo quello di farsi un selfie in un luogo instagrammabile..in quel caso, mettetevi in fila!

Visitare Lanzarote: rispettare l’habitat e buon senso!

Concludo questo lunghissimo articolo su Lanzarote isola dei 100 vulcani con qualche consiglio e raccomandazione.

Lanzarote è un’isola fragile, non solo dal punto di vista geologico ma soprattutto per la grande quantità di turisti che qui si riversano ogni anno.

Per questo è fondamentale rispettare il suo habitat!
Questo vuol dire, ad esempio, evitare di raccogliere pietre o vegetazione endemica (attività peraltro proibita dalla legge e sanzionata) e rispettare i divieti di accesso che vengono segnalati.

Inoltre, ricordatevi che per fare escursioni sui vulcani è meglio essere dotati di scarpe e abiti comodi, cappello e acqua. Non guasterebbe avere con sé anche un segnalatore gps, soprattutto se decidete di avventurarvi in zone meno battute.

Per il resto, il consiglio è di usare il buon senso!

Per quanto riguarda infine l’accesso ai CACT presenti in questo articolo (Montanas del Fuego, Jameo del Agua e Cueva de Los Verde), è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale.

Noi però li abbiamo acquistati direttamente in uno degli uffici turistici di Lanzarote, dove l’impiegata ci ha suggerito uno dei biglietto cumulativi che consente di risparmiare sui singoli biglietti, visitando anche gli altri CACT.

Vi suggerirei di fare così.

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L'articolo Lanzarote, l’isola dei 100 vulcani: cosa vedere oltre al Timanfaya sembra essere il primo su Reporter in Viaggio.

Se pensate ad Harry Potter la prima città che vi verrà in mente è sicuramente Londra.

E’ a Londra infatti che si svolge parte della saga letteraria di J.K.Rowling. Qui si trovano molte delle location degli 8 film, oltre agli Studios della Warner Bros.

Eppure esiste un’altra città legata alla saga di J.K.Rowling: mi riferisco ad Edimburgo, capitale della Scozia!

Non tutti lo sanno ma è stata proprio Edimburgo a vedere “nascere e morire” la saga letteraria di Harry Potter: qui J.K.Rowling completò infatti il 1^ volume della serie, “Harry Potter e la pietra filosofale”.
E sempre ad Edimburgo scrisse la parola fine nell’ultimo volume, “Harry Potter e i doni della morte”.

Logico quindi che questa città rappresenti una meta importante per chi ama questa serie di romanzi.

Quanto poi alcuni “legami” siano stati ingigantiti in seguito al successo editoriale è un’altra storia.

• J.K. Rowling e il rapporto con la città di Edimburgo
• Itinerario alla scoperta dei luoghi di Harry Potter ad Edimburgo
• Itinerario di Harry Potter ad Edimburgo: mappa e info utili
• Quanto è reale il legame tra Harry Potter ed Edimburgo?

J.K. Rowling e il rapporto con la città di Edimburgo

Tutti sanno che l’idea di Harry Potter venne ad una giovane J.K. Rowling durante un viaggio in treno da Manchester a Londra.

Ci vollero anni però prima che la storia prendesse forma. La Rowling ci lavorò mentre viveva a Londra e durante la trasferta in Spagna, a Porto, dove insegnava letteratura inglese. Ricordo che visitando Porto, mi capitò di notare elementi architettonici che ricordano gli ambienti di Hogwarts, senza contare le uniformi degli studenti universitari, con lunghi mantelli neri.

Al suo rientro nel Regno Unito, dopo il divorzio dal marito e la nascita della figlia primogenita, fu Edimburgo ad accogliere una disoccupata Rowling, che scelse questa città per essere vicina alla sorella.

Fu proprio ad Edimburgo che la Rowling decise di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno.

Non furono anni facili per l’aspirante scrittrice: disoccupata e con una neonata da accudire, riuscì comunque a terminare il suo romanzo nel 1995. La pubblicazione di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” arrivò 2 anni dopo, nel 1997.

Nel 2007, sempre ad Edimburgo, una Rowling ormai ricca e famosa scrisse la parola fine all’ultimo volume della serie, chiudendo così l’epopea di Harry e dei suoi amici.

Il rapporto tra la scrittrice ed Edimburgo però non si è concluso con la fine di Harry Potter: la Rowling infatti vive ancora oggi in questa città, con il secondo marito ed i figli.

Itinerario alla scoperta dei luoghi di Harry Potter ad Edimburgo

Il rapporto tra J.K. Rowling, Harry Potter ed Edimburgo è quindi piuttosto evidente.

Molti però sono portati a ritenere che questa città abbia ispirato la scrittrice ancor più di quanto probabilmente non abbia realmente fatto. Ecco perchè durante il mio weekend nella capitale della Scozia mi sono divertita ad andare alla ricerca dei luoghi più famosi legati alla storia di Harry Potter.

Basta fare una semplice ricerca online e li troverete tutti elencati in decine di blog e siti.
Io vi consiglio di consultare il sito turistico ufficiale della città di Edimburgo ma soprattutto l’articolo ben scritto di Jessica Norah, in lingua inglese.

Come evidenzia anche la Norah, con alcuni di questi luoghi esiste un oggettivo legame, altri invece convincono molto meno.

In ogni caso, se siete curiosi di visitare i luoghi di Harry Potter ad Edimburgo, mi sono divertita a creare un itinerario a piedi che potete seguire.

L’itinerario interessa sia la Old Town che la New Town e può essere percorso tutto comodamente, visite ai luoghi inclusi, in una giornata.

1^ Tappa Itinerario Harry Potter ad Edimburgo: Balmoral Hotel

Si parte dalla fine, ovvero dal lussuoso Barlmoral Hotel, nella New Town di Edimburgo.

Qui JK Rowling, ormai famosa in tutto il mondo, si ritirò nel 2006 per lavorare al 7^ volume della saga “Harry Potter e i doni della morte”. La parola fine venne scritta l’11 gennaio 2007 nella Suite 552, a dieci anni esatti dal pubblicazione del primo volume della serie.

Il Barlmoral è un hotel 5 stelle di lusso. Se avete disponibilità economica sufficiente, potete prenotare la stessa Suite 552, oggi denominata JK Rowling Suite Room 552, in onore alla scrittrice, e soggiornarvi, circondati da memorabilia e foto.

In alternativa potete accontentarvi di visitare l’albergo, come ho fatto io.

2^ Tappa Itinerario Harry Potter ad Edimburgo: Edinburgh City Chamber

Salendo lungo la Royal Mile, al n. 253 di High Street, nel cuore della Old Town, troverete la sede della municipalità di Edimburgo. Qui nella corte antistante sono visibili le impronte delle mani di JK Rowling.

La scrittrice le appose nel 2009 durante la cerimonia di consegna dell’ Edinburgh Awards.

3^ Tappa Itinerario Harry Potter ad Edimburgo: castello di Edimburgo e Princes Street Garden

Salendo lungo la Royal Mile arriverete al Castello di Edimburgo.

Secondo alcuni sarebbe stato proprio questo monumento storico ad ispirare Hogwarts: a testimoniarlo sarebbero il Witches Well, pozzo delle streghe, che si trova davanti alla spianata d’ingresso, il luogo dove venivano bruciate le streghe, e le tante leggende di fantasmi. Inoltre sembra che in tempi antichi, al posto degli attuali giardini di Princes Street Garden, esistesse un lago e che questo avrebbe suggerito alla Rowling il lago nero di Hogwarts.

JK Rowling non avrebbe mai confermato di essersi ispirata al castello di Edimburgo.

Purtroppo non ho avuto occasione di visitarlo e quindi non posso dire se effettivamente l’ambiente in qualche modo le atmosfere di Hogwarts ma nutro anch’io qualche dubbio.

In ogni caso, se volete visitarlo ricordatevi di prenotare in anticipo sul sito e non rischiare di rimanere fuori, com’è accaduto a me!

4^ Tappa Itinerario Harry Potter ad Edimburgo: Victoria Street

Usciti dal castello e imboccata Upper Bow, vi troverete in Victoria Street.

Questo è probabilmente il luogo di Edimburgo più famoso legato alla saga di Harry Potter: molti ritengono infatti che Diagon Alley sia stata ispirata da questa via, dai suoi negozi e colori. Non a caso qui oggi si trova il Museum Context, negozio dove trovare tutto il merchandising ufficiale di Harry Potter.

Personalmente devo dire che questa strada non ha suscitato in me particolari emozioni legate a Diagon Alley, almeno per come l’ho sempre immaginata io. La stessa Rowling non avrebbe inoltre mai confermato di aver tratto ispirazione da questa via.

In ogni caso la via è carina e merita di essere visitata.

5^ Tappa Itinerario Harry Potter ad Edimburgo: The Elephant House

Svoltando a sinistra alla fine di Victoria Street si raggiunge George IV Bridge e al n. 21 si trova il pub The Elephant House.

Si tratta di uno dei pub che J.K. Rowling frequentava mentre lavorava al suo primo libro. All’epoca infatti il pub era di proprietà del cognato della scrittrice.

Pare che durante le passeggiate con la figlia neonata la Rowling si fermasse qui, per ripararsi dal freddo, e mentre la bimba dormiva, ne approfittasse per lavorare al manoscritto.

Purtroppo il pub è andato a fuoco nel 2021 e quando ho visitato Edimburgo era ancora chiuso.
Stando però ad alcuni articoli di giornale dovrebbe riaprire questa estate.

UPDATE 13.01.2026: The Elephant House Cafè ha finalmente riaperto i battenti. Scopri tutto nella notizia dedicata alla riapertura

6^ Tappa Itinerario Harry Potter ad Edimburgo: Greyfriars Kirkiard Cemetery

Scendendo lungo George IV Bridge, all’intersezione con Candlemaker Row, troverete l’ingresso del cimitero di Greyfriars Kirkiard. Come tutti i cimiteri del nord Europa è un delizioso spazio verde nel quale è molto piacevole fare passeggiate.

I fan di Harry Potter hanno però un motivo in più per visitarlo.

Qui si trova la tomba di Thomas Riddle, che avrebbe ispirato il nome di Lord Voltemort. Per trovarla dovete oltrepassare la chiesa ed entrare nella seconda recinzione. Svoltate subito a destra e proseguite lungo il muro fino quasi alla fine: qui troverete la tomba di Thomas Riddell Esquire, da Befsborough, morto nel 1806. 

Se sia vero o meno che la Rowling si sia ispirata a questa nome per Lord Voldemort non è dato saperlo. La scrittrice non avrebbe mai fatto di dichiarazioni in merito.

E’ vero però che la vicinanza del cimitero con The Elephant House e il fatto che la Rowling in questa parte della città portasse spesso la figlia a passeggio, potrebbe in qualche modo avvallare un legame.

7^ Tappa Itinerario Harry Potter ad Edimburgo: George Herriot School

Scendendo lungo Forrest Road e imboccando sulla destra Lauriston PIace, arriverete alla George Herriot School. Si tratta di un prestigioso college scozzese. Secondo alcuni l’idea delle 4 case di Hogwarts si rifarebbe proprio a questa scuola, dove le 4 torri simboleggiano proprio le diverse case.

In realtà, le scuole inglesi, soprattutto le superiori, sono tutte suddivisi in “case” (Houses) e la stessa Rowling non ha mai dichiarato di essersi ispirata a questa scuola in particolare.

Personalmente, non credo ci sia un rapporto diretto, almeno fino a prova contraria.

8^ Tappa Itinerario Harry Potter ad Edimburgo: Dean Village

L’ultima tappa dell’itinerario è il Dean Village. Per raggiungerlo a piedi dalla George Herriot School si impiegano circa 30 minuti.

Le origini di questo luogo si perdono nella notte dei tempi: questa era la parte della città dove sorgevano i mulini ad acqua sul Water of Leith. Oggi il Dean Village è un caratteristico angolo di Edimburgo che secondo alcuni avrebbe ispirato il villaggio di Hogsmead.

In realtà anche in questo caso non ci sono mai state conferme da parte della Rowling e non ho trovato riferimenti nemmeno nelle guide ufficiali di Edimburgo. Probabilmente l’atmosfera tipica del villaggio ha suggerito a qualcuno una somiglianza. Personalmente io non la vedo!

Itinerario di Harry Potter ad Edimburgo: mappa e info utili

L’itinerario appena descritto vi consente di vedere i luoghi più caratteristici legati alla saga di Harry Potter ad Edimburgo. Si tratta di un percorso di 5 km circa: ovviamente a seconda di quanto vorrete soffermarvi in ogni luogo i tempi di percorrenza sono variabili.

Se volete visitarli tutti con calma, compresa la visita al castello di Edimburgo, vi servirà una giornata.
Qui trovate il percorso su Google Maps

Esistono anche altri luoghi, di natura più commerciale, che se volete potete aggiungere.

Uno di questi è The Cauldron, il locale che offre la possibilità di creare pozioni personalizzate oppure lo stesso Museum Context, in Victoria Street, il negozio dove trovare tutto il merchandising di Harry Potter.

C’è da dire che la fama di Harry Potter alimenta il proliferare di negozi e attività ispirate alla saga un po’ ovunque ad Edimburgo, senza contare i numerosi tour a tema a pagamento tra i quali è possibile scegliere.

Se siete interessati vi conviene rivolgervi all’Ufficio Turistico di Edimburgo, in High Street n. 249.

Quanto è reale il legame tra Harry Potter ed Edimburgo?

E’ indubbio che la città di Edimburgo sia legata alla storia di Harry Potter.
Quanto però lo sia davvero, al di là di alcuni fatti storicamente comprovati dalla stessa autrice, è difficile stabilirlo.

Il processo creativo che è alla base di ogni opera dell’ingegno umana è frutto in primis della fantasia dell’autore, che trae spunti dal proprio quotidiano, rielaborando in chiave del tutto personale.

Stando alle dichiarazioni di J.K. Rowling, la saga di Harry Potter è frutto di decenni di lavoro. Un esempio tra tutti è il cognome Potter, che la scrittrice avrebbe ripreso da una coppia di bambini conosciuti da piccola.

E’ probabile quindi che ad alimentare la sua fantasia siano state le tante esperienze vissute nel corso di quegli anni, e sarebbe riduttivo ricondurre tutto al solo periodo del soggiorno ad Edimburgo.

In ogni caso, solo JK Rowling conosce la verità.
Ai fan rimane il piacere di divertirsi a scoprire una città affascinante come Edimburgo, in una chiave diversa dal solito.

Fatemi sapere se l’itinerario vi è utile e se secondo voi dovrei aggiungere altri luoghi.

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L'articolo Alla scoperta dei luoghi di Harry Potter ad Edimburgo sembra essere il primo su Reporter in Viaggio.

Come ogni capitale, Edimburgo è piena di strutture ricettive, ristoranti, pub e locali.

Complice anche la sterlina, i prezzi non sono proprio economici ma è cmque possibile trovare soluzioni per ogni tasca, soprattutto se si è disposti ad allontanarsi dal distretto di Old Town.

Insomma, dormire e mangiare ad Edimburgo non è detto che debba per forza costare un occhio!

Nel weekend trascorso nella capitale della Scozia, noi abbiamo scelto un B&B nella zona di Cannonills, lungo E Claremont St, via che interseca la B 901, un strada piena di locali e negozi.

Il B&B chiama MC Craes’s B&B ed è gestita da John, un simpaticissimo scozzese, che vive lì con la famiglia.

Poche camere ma con tutto il necessario (compreso ovviamente l’immancabile bollitore e molti libri a disposizione), una colazione ricca e gustosa e la gentilezza e cortesia dell’ospite.

Inoltre, il quartiere è ricco di ristoranti e negozi, compreso un fornito supermercato, che si trova poco distante.

A Cannonills si trovano numerosi B&B, come è facile constatare passeggiando per le strade, mentre se volete optare per un hotel potete spostarvi verso Old Town.

Tra i più noti e lussuosi c’è il Balmoral Hotel, famoso perchè in una delle sue stanze JK Rowling ha concluso la saga di Harry Potter.

Non ho idea delle tariffe per una stanza ma non credo siano proprio economici, dato che si tratta di un 5 stelle di lusso!

Per quanto riguarda invece ristoranti e locali, devo dire che ad Edimburgo ci siamo trovati molto bene.

In Royal Mile abbiamo gustato il nostro primo Haggis al Copper Still, un locale delizioso con uno staff davvero gentile, dove torneremo sicuramente in un prossimo soggiorno.

Non male anche The Olive Brunch, lungo la B 901, dove abbiamo cenato il sabato sera.

Infine, ottimo The Scotch Whisky Experience, accanto al Castello di Edimburgo.

Ero scettica su quest’ultimo ristorante perchè mi sembrava un locale troppo turistico. Invece non solo abbiamo mangiato molto bene ma il mio fidanzato ne ha approfittato anche per una degustazione di whisky al banco.

Se siete amanti dei pub e della birra scozzese, provate il Conan Doyle Pub che si trova lungo Picardy Place, la via dove l’autore di Sherlock Holmes ha vissuot nell’Ottocento.

Avremmo voluto cenarci il sabato sera ma era al completo.

E veniamo ai piatti tipici della cucina scozzese…devo dire che a me sono piaciuti davvero molto!

Vi consiglio assolutamente l’haggis, il piatto simbolo della Scozia.
Si tratta di un tipo di pudding che mescola la carne con la farina d’avena, le cipolle, il sale e le spezie.

Tradizione vuole che venga cucinato nello stomaco di pecora ma oggi a quanto pare è cucinato nel budello artificiale. Di solito è accompagnato da patate.

La descrizione non rende giustizia alla bontà di questo piatto. Provare per credere!

La Scozia è anche la patria del salmone, che viene cucinato in mille modi: alla brace, all’olio etc c’è solo l’imbarazzo della scelta.

E non dimentichiamo le zuppe, tipiche del nord Europa: anche in questo caso Edimburgo non tradisce le aspettative!

A colazione invece non può mancare il porridge!
Si può avere servito con latte caldo o freddo e ovviamente si guarnisce con frutta, come fragole e mirtilli.

Non sono riuscita invece ad assaggiare il Cranachan, il dessert per eccellenza in Scozia. E’ realizzato con lamponi e panna, mischiati con avena e whisky…se qualcuno di voi avesse la fortuna di assaggiarlo, mi farebbe molto piacere sapere com’è!

Tra i piatti tradizionali che potete inoltre assaggiare ci sono il cullen skink, una zuppa di pesce patate e cipolle e il black pudding, una sorta di sanguinaccio.

A proposito di cucina e ristoranti ad Edimburgo però, c’è una cosa importante da ricordare sempre: prenotare!!!

Soprattutto nel weekend è importante farlo, se non volete rischiare di rimanere fuori dai locali: noi non l’abbiamo fatto e abbiamo infatti rischiato di saltare la cena!

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L'articolo Dormire e mangiare ad Edimburgo: B&B, pub e piatti tipici sembra essere il primo su Reporter in Viaggio.

Cosmopolita, ricca di storia e molto vivace: Edimburgo è una di quelle città con le quali ho instaurato subito un rapporto speciale.

Ho avuto occasione di trascorrerci un weekend a marzo 2023 con il mio fidanzato.
Avevamo deciso di festeggiare in questa città il mio compleanno, approfittando della mostra “Doctor Who – Worlds of Wonder” al National Museum of Scotland.

La nostra è stata una “toccata e fuga”: arrivati il venerdì in tarda mattinata, siamo ripartiti la domenica a pranzo. Un tempo limitato che però è bastato per innamorarmene!

Edimburgo, infatti, è una città molto piacevole, con ottimi servizi e strutturata in maniera tale da consentire di raggiungere facilmente gran parte delle attrazioni del centro storico a piedi o con i mezzi pubblici.

Senza contare la gentilezza e la simpatia dei suoi abitanti!

Inoltre se siete fan di Harry Potter, avrete un motivo in più per visitarla, dato che questa città è strettamente legata alla saga di J.K.Rowling.

In generale, Edimburgo è una città talmente piacevole che il rischio è di sviluppare una dipendenza tale da mettere subito in conto di organizzare il ritorno!

• Edimburgo: come raggiungerla e orientarsi
• Edimburgo in un weekend: cosa abbiamo visto
• Infopoint e consigli pratici per Edimburgo
• Dormire e mangiare ad Edimburgo

Edimburgo: come raggiungerla e orientarsi

Edimburgo è la capitale della Scozia e la seconda città del paese, dopo Glasgow.

E’ divisa in distretti e il più famoso è quello di Old Town, dove si concentrano le principali attrazioni, come il Castello di Edimburgo o il Museo Nazionale di Scozia.

La New Town invece è la zona più elegante e mondana della città mentre Stockbridge, Cannonnils e Bonnington, sono quartieri più economici, dislocati tra il centro e la zona portuale.

Non tutti infatti lo sanno ma Edimburgo è…una città di mare!
Affaccia infatti sul Mare del Nord, nel fiordo denominato Firth of Forth.

La città è raggiungibile dall’Italia con voli low cost, da diversi aeroporti.
Noi siamo partiti da Milano Bergamo, al mattino presto, e in poco più di 2 ore eravamo arrivati.

L’aeroporto di Edimburgo è collegato alla città dalla linea del tram, chiamata “Edimburgh Trams“.

Il servizio è comodissimo: il capolinea si trova appena fuori dall’aeroporto ed il biglietto è acquistabile online, oppure direttamente alle macchinette automatiche.

Da qui è possibile raggiungere il centro storico in meno di 40 minuti: la fermata di riferimento è St. Andrews Square. Durante il tragitto, in 15 fermate, il tram tocca anche Edimburgh Park e il famoso Murrayfield Stadium, dove si gioca ogni anno il Torneo 6 Nazioni di rugby.

La linea prosegue poi fino alla zona del porto e al distretto di Newhaven, dove si trova il capolinea.

A pochi minuti a piedi da St. Adrews Square si trova anche Waverly Station, la stazione ferroviaria che collega Edimburgo al resto della Scozia. E’ la seconda stazione ferroviaria del Regno Unito.

Le zone di Old Town, New Town e Stockbridge sono quelle dove normalmente alloggiano i turisti: le tipologie sono varie (hotel, B&B etc) così come le fasce di prezzo. Queste sono anche le zone dove si concentrano ristoranti e locali.

Se avete in programma di rimanere ad Edimburgo per un weekend, queste sono le zone più comode per alloggiare!

Edimburgo in un weekend: cosa abbiamo visto

Palazzi, musei, giardini: Edimburgo è una città che ha tantissimo da offrire ed un weekend serve solo per un primo assaggio.

Dato che il tempo a disposizione è poco, il consiglio è di pianificare prima le tappe della visita magari mettere in conto di spostarsi a piedi, così da respirare meglio l’atmosfera della città.

Noi abbiamo abbiamo fatto così, ed ecco cosa abbiamo visto ad Edimburgo in un weekend:

Giorno 1: Old Town e Calton Hill

Siamo arrivati all’aeroporto di Edimburgo in tarda mattinata. Avevamo con noi solo il bagaglio a mano e le operazioni di sbarco sono state molto rapide, così da permetterci di salire subito sul tram.

In 40 minuti eravamo già a St. Andrew Square, la fermata dalla quale si raggiunge a piedi il cuore del distretto di Old Town. Non avremmo avuto la camera fino a metà pomeriggio, così abbiamo deciso di visitare subito il centro storico, complice anche una splendida giornata di sole!

Siamo partiti dal Monumento di Walter Scott, a Princess Street Gardens, che accoglie tutti coloro che arrivano in tram dall’aeroporto.

Marzo non è la stagione migliore per ammirare i giardini di Edimburgo ma la giornata di sole e il clima tiepido ci hanno comunque consentito di apprezzarli.

Saliti fino a Royal Miles abbiamo raggiunto l’Ufficio Turistico: qui, con l’aiuto di un operatore incredibilmente cortese, abbiamo pianificato il nostro itinerario del weekend in pochi minuti.

Usciti dall’infopoint abbiamo deciso che era tempo di rifocillarci ed assaggiare il nostro primo Haggis. Grazie ai suggerimenti di un ragazzo scozzese, che stava bevendo una pinta di birra sulla via principale, abbiamo scoperto un locale molto carino e non troppo turistico!

Finito di pranzare abbiamo risalito la Royal Mile fino alla St. Giles Cathedral, la cattedrale di Edimburgo, edificio gotico risalente al 1124. L’ingresso è gratuto e la visita vale davvero, tanto è bella e suggestiva!

Abbiamo raggiunto poi Victoria Street, una delle strade più fotografate della città, e l’abbiamo percorsa tutta. Risaliti poi verso il centro storico, ci siamo diretti a Calton Hill, una delle due colline di Edimburgo dalla quale si gode la vista panoramica su tutta la città.

Questa collina è il motivo per cui Edimburgo viene chiamata anche “l’Atene del Nord“: qui infatti sono stati realizzati diversi monumenti che a molti ricordano l’Acropoli di Atene.

Tra questi spicca il National Monument of Scotland, eretto nel corso dell’Ottocento per rendere omaggio ai caduti delle Guerre Napoleoniche ma mai completato. Leggo che sarebbe stato ispirato al Partenone di Atene…a me però ricorda più il Tempio di Poseidone a Capo Sounio!

Tra i monumenti ci sono anche la rotonda neoclassica del filosofo scozzese Dougald Stewart e la Torre dell’Ammiraglio Nelson.

Oltre ad una splendida vista su Edimburgo da Calton Hill si vede benissimo anche il mare!

Scesi verso Leith Street, abbiamo raggiunto la zona di Clarmonill dove si trovava il nostro B&B.
Dopo esserci ripresi con una doccia calda, abbiamo concluso la giornata a cena in uno dei locali della zona.

Giorno 2: Museo di Scozia, Royal Miles e Dean Village

Ci siamo alzati al mattino presto e ad accoglierci abbiamo trovato una deliziosa colazione a base di porridge e frutta, preparato dal nostro host, John. Dopo una nella chiacchierata sulla situazione politica e sociale della Scozia, ci siamo incamminati verso la Old Town, in direzione del Museo Nazionale di Scozia.

Abbiamo deciso di raggiungere a piedi il museo così da attraversare anche parte della New Town.

Avevamo già acquistato i biglietti per la mostra del Doctor Who e dato che eravamo anche in anticipo rispetto all’orario assegnato, abbiamo deciso di visitare prima il Cimitero Greyfriars, che si trova poco distante.

Oltre ad essere un’area verde molto piacevole (come tutti i cimiteri del nord Europa), questa è una tappa speciale anche per i fans di Harry Potter.

Tra le numerose tombe presenti, infatti, si trova anche quella di Tom Riddle: la leggenda vuole che J.K. Rowling abbia tratto ispirazione da qui per il nome di Voldemort.

La visita alla mostra di “Doctor Who – Worlds of Wonder” è durata quasi 2 ore e ne abbiamo approfittato anche per dare uno sguardo al Museo Nazionale di Scozia: solo uno sguardo perchè il museo è davvero immenso!

Tornati sulla Royal Miles siamo risaliti fino al castello di Edimburgo. Purtroppo per entrare occorreva la prenotazione, così abbiamo deciso di consolarci con un pranzo in uno dei locali vicini, con degustazione di whisky scozzese.

Nel primo pomeriggio abbiamo raggiunto a piedi il Dean Village, antico villaggio di frati e oggi uno dei quartieri di Edimburgo più fotografati. Abbiamo deciso di seguire il consiglio dell’addetto dell’infopoint, e abbiamo proseguito a piedi verso Dean Garden, seguendo poi il corso del fiume fino a raggiungere Stockbridge.

La camminata è molto bella ma probabilmente si apprezza di più durante la bella stagione.

Stanchi dopo 2 giorni di intense camminate, abbiamo deciso di cenare in camera.

Abbiamo acquistato la cena in un supermercato vicino al nostro B&B, e abbiamo concluso la giornata a letto, accompagnati dalle puntate de “L’ispettore Barnaby”!

Ovviamente 2 giorni non sono stati sufficienti per vedere tutto quello che avrei voluto.
Mi sarebbe piaciuto visitare The Writers Museum, il Castello di Edimburgo, il Palace of Holyrood con lo splendido giardino e lo stesso National Museum, che da solo meriterebbe un’intera giornata!

Per questa volta però abbiamo preferito goderci l’atmosfera della città, avendo già messo in conto di tornare.

Non mi dispiacerebbe ad esempio visitare Edimburgo in primavera, per ammirare anche i Royal Botanic Gardens, mentre da affezionata della Corona inglese (e in particolare alla compianta Regina Elisabetta II), vorrei visitare anche il famoso yacht Britannia, all’ancora al porto di Edimburgo.

Senza contare che mi piacerebbe tantissimo anche assistere ad una partita del 6 Nazioni allo Stadio Murrayfield!

Insomma, motivi per tornare ad Edimburgo ne ho davvero molti!

Infopoint e consigli pratici per visitare Edimburgo

Se siete alla ricerca di informazioni per visitare Edimburgo, vi consiglio il portale ufficiale del turismo Visit Scotland, nella sezione dedicata e il portale ufficiale del turismo della città (in lingua inglese).

Se invece vi trovate già in città, fate un salto all’Edinburgh VisitScotland iCentre, l’infopoint ufficiale dell’Ente del turismo. Si trova in High Street, lungo Royal Mile, l’insieme di vie che collega il castello di ad Holyrood Palace nella Old Town.

Qui troverete mappe, depliant e informazioni di ogni genere, ma soprattutto uno staff di persone incredibilmente accoglienti e cortesi che saranno pronte a fornirvi ogni informazioni per personalizzare il vostro soggiorno, in base al tempo a disposizione e agli interessi.

Un consiglio importante: prenotate sempre quello che volete visitare!!!

Come tutte le città turistiche, il rischio è che non troviate posto, sia per attrazioni e musei ma anche nei ristoranti, soprattutto se decidete di visitare Edimburgo nel weekend.

Nonostante marzo non sia un mese considerato di alta stagione, i turisti presenti erano già molti e il sabato sera abbiamo rischiato di non trovare posto per cenare!

Siamo comunque riusciti a goderci questa splendida città, complice anche il meteo decisamente favorevole, che ci ha regalato due splendide giornate di sole!

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L'articolo Edimburgo in un weekend: 2 giorni nella capitale della Scozia sembra essere il primo su Reporter in Viaggio.

Ci sono luoghi con i quali entri in sintonia appena ci metti piede e ce ne sono altri invece per i quali ci vuole più tempo. Non rispondono magari ai tuoi canoni o a come te l’aspettavi ma c’è qualcosa in loro che comunque ti affascina: Lanzarote, per me, appartiene alla seconda categoria.

Un’isola brulla, desertica, con oltre 100 vulcani più o meno recenti, circondata dall’oceano, battuta dai venti Alisei e dove il sole splende quasi tutto l’anno: un luogo incredibile, dove nonostante tutto l’uomo ha trovato il modo di adattarsi, coltivare e vivere.

Un luogo che abbaglia per i contrasti pazzeschi dei paesaggi: nero, rosso, arancio, azzurro.

Se amate i vulcani e la fotografia di paesaggio, quest’isola è sicuramente per voi.

Se non appartenente ad una di questa categorie, Lanzarote è comunque un’isola da visitare perchè rappresenta un unicum, non solo tra le isole Canarie.

Ecco il racconto del nostro viaggio a Lanzarote e La Graciosa nel mese di ottobre, con l’itinerario che abbiamo seguito per 6 giorni:

• Come pianificare il viaggio a Lanzarote
• Lanzarote: un po’ di storia per capire l’isola
• Come noleggiare un’auto a Lanzarote
• Dove alloggiare a Lanzarote
• Dove mangiare a Lanzarote (secondo me)
• Viaggio a Lanzarote: itinerario di 6 giorni
• Un’isola affascinante…ma non per tutti!

Questo articolo e i prossimi che scruvero su Lanzarote sono dedicati a mia cognata Alessia, che da sempre vorrebbe visitare quest’isola: spero possano esserti utili quando riuscirai a farlo 😉

Come pianificare il viaggio a Lanzarote

Lanzarote non era la mia prima scelta per le Canarie. Avrei voluto visitare La Palma o El Hierro ma con 6 giorni a disposizione avevo bisogno di un’isola facilmente raggiungibile dall’Italia, con volo diretto.

Dopo i podcast realizzati per Radio Toscana sapevo che tra le isole maggiori delle Canarie Lanzarote era quella fuori dagli schemi, l’isola diversa!

Se le altre isole infatti hanno tutte un microclima e alternano foreste a vulcani ed oceano, Lanzarote è del tutto diversa: aree desertiche, una vegetazione formata da licheni, cespugli e piante grasse ma soprattutto tanti vulcani!

Così abbiamo prenotato il nostro volo dall’Italia, con Ryanair: partenza da Bergamo e arrivo ad Arrecife dopo 4 ore. Le compagnie che collegano l’Italia a Lanzarote sono molte ma con volo diretto, oltre a Ryanair, ci sono solo Easyjet e Binter, la compagnia di bandiera Canara.

Per quanto riguarda le informazioni sull’isola, oltre a quello che sapevo già, ho preso come riferimento il sito dell’Ente del turismo, Turismo Lanzarote, e la piccola ma ben strutturata guida “Lanzarote” edita da Marco Polo, con tanto di mappa.

Una volta arrivata sull’isola, mi sono appoggiato all’infopoint turistico di Playa Blanca per alcune informazioni e per la mappa ufficiale: qui ho scoperto che esiste anche una guida podcast “Canaris”, disponibile anche in lingua italiana, realizzata dall’Ente Turismo in collaborazione con la compagnia di autonoleggio Cicar.

Infine, ho acquistato il volume “Lanzarote” delle edizioni Raies, in lingua italiana, che sto leggendo in questi giorni: datata ma molto ben fatto (a parte qualche refuso ed errore nella traduzione italiana) se siete interessati a saperne di più su quest’isola dal punto di vista storico, economico, naturalistico e sociale.

Lanzarote: un po’ di storia per capire l’isola

Lanzarote è la più orientale tra le isole della Canarie e, insieme a Fuerteventura, la più antica dell’intero arcipelago.

Con una superficie di poco più di 840 km2 (un po’ più grande di Ibiza) ha iniziato a formarsi 20 mln di anni fa con le prime eruzioni.

Le eruzioni più recenti e significative per l’impatto avuto sulla società e il paesaggi però sono state quelle del 1730-36 e del 1824 che hanno plasmato gran parte dell’area sud-ovest dell’isola, oggi diventata il Parco Nazionale del Timanfaya con Las Montañas del Fuego.

Abitata fin dal 500 a.c. da popolazioni berbere, denominate Majo, giunte dal nord Africa, a partire dal 1402 l’isola è stata oggetto di scontro tra Spagna e Portogallo, con il prevalere della prima.

Curiosità: il nome di Lanzarote deriverebbe da quello del navigatore genovese Lanzerotto Malocello che vi approdò nel 1312.

Oggi l’isola vive prevalentemente di turismo, con oltre 2 mln di visitatori l’anno, di pesca e di agricoltura: la coltivazione più famosa e tradizionale è quella della vite, nella zona de La Geria, utilizzate per produrre soprattutto la malvasia.

La storia recente dell’isola è legata senza dubbio alla figura dell’artista Cesar Manrique: fu lui negli anni ’60 del Novecento a promuovere e affermare un modello di sviluppo sostenibile per tutelare l’ecosistema e il patrimonio culturale. Questo modello ha consentito a Lanzarote, nel 1993, di ottenere il titolo di Riserva della Biosfera.

I CACT – Centri Arte Cultura e Turismo, sono oggi la testimonianza visiva e tangibile del lavoro dall’artista e le attrazioni più visitate.

Dal 2015 l’isola ha ottenuto dall’Unesco anche il riconoscimento di Geoparco per l’eccezionalità del suo territorio.

Come noleggiare un’auto a Lanzarote

Per il nostro viaggio a Lanzarote abbiamo noleggiato un’auto.

Esiste un sistema di trasporto pubblico su gomma ma l’auto è sicuramente il mezzo migliore per spostarsi ovunque: considerate che il costo della benzina è più basso che in Italia.

Abbiamo prenotato dall’Italia con la compagnia AutoReisen: era l’unica, secondo quanto riportato nei siti, a garantire l’apertura fino a mezzanotte e dato che l’arrivo del nostro volo era previsto per le 23.30, non volevamo correre rischi. Quando siamo atterrati però ho notato che tutte le altre compagnie erano comunque aperte, oltre l’orario indicato.

Devo dire che ci siamo trovati bene: l’auto era una Citroen C3 non potente ma capace di arrivare ovunque. Per 7 giorni di noleggio auto e benzina abbiamo speso circa 200 euro…e vi assicuro che abbiamo girato parecchio!

Nel noleggio era compresa anche l’assicurazione.
Una cosa importante, ricordate che l’assicurazione copre danni solo su strade asfaltate!

La compagnia ufficiale di noleggio delle Canarie invece è la Cicar. Se noleggerete con loro avrete la possibilità di collegare l’auto all’app Canarias e di accompagnare quindi il viaggio con i racconti sull’isola e sulle attrazioni da vedere, grazie alla geolocalizzazione.

La maggior parte delle strade a Lanzarote sono asfaltate e molto ben tenute: lunghe strisce che si perdono a vista d’occhio. A collegare nord e sud dell’isola sono la LZ-1 e la LZ-2 che convergono su Arrecife.

Considerando che non c’è quasi traffico, fuori dai centri principali, guidare qui è un vero piacere!

Dove alloggiare a Lanzarote

La scelta del luogo dove alloggiare è stata molto ponderata.

Diverse persone mi avevano suggerito di scegliere un’unica base per visita l’intera isola, dato che le distanze non sono grandi.

Io ho preferito sceglierne due, per evitare trasferte in auto che superassero i 40 minuti. Abbiamo affittato quindi 2 appartamenti: il primo a Femès, per visitare la zona del centro-sud; il secondo a Soo, usato come base per visitare il centro nord.

A posteriori, devo dire che non rifarei la stessa scelta: per il sud preferire Yaiza, mentre per il nord Teguise. Si tratta infatti di 2 dei centri più carini dell’isola, insieme ad Haria, disposti lungo la strada principale e quindi meglio collegati. Consentono di spostarsi rapidamente e allo stesso tempo di non essere isolata dal mondo.

Se invece siete alla ricerca di luoghi per fare anche vita notturna, allora meglio Playa Blanca per il sud e Costa Teguise per il centro-nord.

Dove mangiare a Lanzarote (secondo me)

Premesso che sul cibo è sempre tutto molto soggettivo, devo dire che a Lanzarote ci siamo trovati bene e male.

Bene per quanto riguarda soprattutto le tapas e i dolci, meno per quanto riguarda certi piatti di pesce: freschissimo ma, ahimè, poco condito e a volte purtroppo poco cotto.

Mi ero inoltre appuntata diversi piatti da provare ma non li ho mai trovati in menù: come ad esempio il “caldo de pescato”, “arroz a la cubana” e soprattutto il gofio.

Ho apprezzato invece tantissimo le papa arrugadas con mojo rosso e verde, soprattutto quando preparato sul posto, i gambas al ajillo e il bienmesabe, che è diventato il nostro dolce preferito.

Tra i locali che abbiamo apprezzato di più ci sono: La Cantina a Teguise, Oasis Grill & Asian Cuisine e The Old Mill Irish Pub a Playa Blanca, El Pescador “Casa Barriguita” al El Golfo, El Pasito ad Arrieta ed Enriqueta a La Graciosa.

Non abbiamo mangiato male nemmeno al ristorante El Diablo, nel Parco del Timanfaya: la particolarità qui è che la carne è cotta grazie al calore del vulcano.

Viaggio a Lanzarote: itinerario di 6 giorni ad ottobre

Siamo arrivati a Lanzarote alle 23.30 del 30 settembre e ovviamente abbiamo avuto solo il tempo di trasferirci nel nostro primo appartamento.

Nei primi 3 giorni del nostro viaggio a Lanzarote abbiamo visitato la parte centro-sud dell’isola, con la sola eccezione del primo giorno a Teguise, e poi ci siamo dedicati al centro-nord.

Giorno 1: Teguise, Lagomar e Las Grietas

Dopo essere stati svegliati a colpi di fucile da un cacciatore che cacciava a pochi metri dal nostro appartamento, abbiamo iniziato la vacanza stravolgendo il programma e recandoci al nord per visitare il mercato di Teguise, che si tiene ogni domenica. Dopo aver pranzato ci siamo spostati a Nazaret per visitare il Lagomar, la ex casa di Omar Sharif ricavata nella roccia vulcanica: si narra che l’attore l’abbia persa giocando a bridge.

Da qui siamo tornati verso sud, a Las Grietas, la caratteristica formazione rocciosa ai piedi de la Montaña Blanca, scavata da vento e acqua nei secoli. Breve sosta a Puerto Calo per una veloce spesa. Cena a Playa Blanca con passeggiata lungo l’oceano

Giorno 2: Papagayo e Playa Blanca

Giornata dedicata al Papagayo e al Monumento Naturale Los Ajaches. Abbiamo preferito non arrivare alla famosa Playa del Papapgayo in auto ma a piedi, partendo da Playa Blanca: questo ci ha permesso di attraversare Los Ajaches e visitare le calette che si trovano lungo il cammino: Playa Mujeres, Playa del Poco, Playa de La Cera. E abbiamo fatto bene dato che Playa Papagayo era talmente piena di persone da non riuscire a metterci piede. Impossibile anche pranzare al piccolo ristorante che si trova sulla cima della scogliera!

Nel pomeriggio siamo rientrati a Playa Blanca: visita all’infopoint per prednere informazioni e la mappa dell’isola e poi sosta per una birra e qualcosa da mangiare. Rientro a casa e poi di nuovo a Playa Blanca per la cena.

Giorno 3: El Cuervo, Montagna Colorada, Timanfaya

Il giorno dei vulcani. Sveglia presto e visita al vulcano El Cuervo con lunga camminata dentro la caldera e intorno al cono. Da qui ci siamo spostati alla Montaña Colorada: il mio fidanzato è rimasto in auto, mentre io mi sono fatta il giro del vulcano…peccato che abbia dimenticato acqua e bandana in auto e questo mi sia costato un piccolo colpo di calore! Abbiamo comunque raggiunto poi il Centro Visitatori del Timanfaya.

Spostamento a Las Montañas del Fuego, nel cuore del Parco: qui l’ingresso è contingentato e per entrare abbiamo dovuto attendere circa 50 minuti in coda in auto. Pranzo al ristorante El Diablo e successiva visita in pullman lungo La Rutas de Los Vulcanos.

Rientro e cena a Femes.

Giorno 4: Salinas de Janubio, Los Hervideros, El Golfo, Yaiza, Famara

Lasciato l’appartamento di Femes, ci siamo diretti di prima mattina alle Salinas de Janubio e alla vicina Playa Janubio, la spiaggia nera. Avremmo voluto proseguire per El Hervideros ma la strada era interrotta (ormai da qualche anno) a causa di smottamenti delle rocce. Abbiamo provato a passare a piedi ma non conoscendo la distanza effettiva, abbiamo preferito riprendere l’auto e fare il giro dalla parte opposta. Dopo aver visitato El Hervideros, ci siamo spostati prima a Playa de Montaña Bermeja e poi abbiamo raggiunto Charco de Los Clicos, il cosìdetto Lago Verde.

Pranzo a El Golfo e visita al paese, piccolo ma molto carino. Ci siamo quindi messi in viaggio per a Soo, passando per Yaiza dove ci siamo fermati a visitare il Museo dell’Aloe (nell’isola ce ne sono diversi, tutti uguali ma in località diverse). Arrivati a Soo, dopo aver preso possesso dell’appartamento, siamo andati fino a Famara per una veloce spesa.

Giorno 5: Haria, Jardin de Cactus, Jameo de l’agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Rio

Giornata dedicata alla visita dei principali CACT, le creazioni dall’artista Cesar Manrique. Per raggiungerli siamo passati da Haria e ne abbiamo approfittato per un veloce giro del paese. Spostamento poi al Jardin de Cactus, che raccoglie oltre 300 tipi di cactus da tutto il mondo. Dato che per visitare i gli altri CACT le code erano molto lunghe, abbiamo deciso di anticipare il pranzo, fermandoci ad Arrieta.

Tornati abbiamo visitato prima il Jameo de l’Agua, con la Casa dei Los Volcanos poi la Cueva de Los Verdes. Abbiamo proseguito poi in auto fino a Orzola per acquistare i biglietti del traghetto per la trasferta del giorno successivo. Al ritorno siamo passati accanto al Mirador del Rio e ci siamo fermati per ammirare la splendida vista su l’arcipelago Chinijo.

Giorno 6: La Graciosa

Giornata dedicata a La Graciosa, l’isola a 30 minuti di traghetto da Lanzarote, nell’arcipelago del Chinijo. Scesi al porto di Caleta del Sebo abbiamo conosciuto Jolanda che ci ha proposto il tour guidato dell’intera isola. E’ stata lei a portarci con il suo SUV autorizzato alla scoperta prima del nord dell’isola e poi del sud, tra antichi vulcani, paesini storici, dune di sabbia e spiagge incredibili.

Trovi tutte le info nell’articolo dedicato.

Rientro a Soo e cena a Famara.

Giorno 7: Haria, Arrecife

Prima di recarci in aeroporto, siamo tornati velocemente ad Haria per visitare il mercato dell’artigianato, che si tiene ogni sabato, nella piazza centrale. Più piccolo di quello di Teguise è sicuramente turistico ma si trovano oggetti particolari, realizzati da maestranze locali. Rientro ad Arrecife per riconsegnare l’auto all’aeroporto e imbarcarci sul volo.

Avrei voluto visitare molto altro a Lanzarote ma purtroppo il tempo non ce l’ha concesso.

Vi segnalo quindi le altre attrazioni che secondo me meriterebbero di essere viste.

Tra tutte La Geria, dove viene coltivato la vite locale e prodotta la Malvasia e dove le aziende organizzano visite; poi, la Caldera Blanca; il Castello di Santa Barbara con il Museo della Pirateria (purtroppo da tempo è chiuso, pare per beghe di assegnazione della gestione); la Fondazione Cesar Manrique a Taiche e la sua casa ad Haria; il Museo Atlantico; l’Osservatorio astronomico, non lontano da Haria.

Inoltre mi sarebbe piaciuto fare un giro in barca per l’intero arcipelago del Chinijo e visitare meglio anche Teguise e Yaiza, oltre a dare uno sguardo almeno ad Arrecife!

Per La Graciosa invece mi sarebbe piaciuto visitare il Chinijo Museum e fare uno dei percorsi di trekking.

Un’isola affascinante ma non per tutti!

Lanzarote, secondo me, non è per tutti!

Un’isola nella quale non c’è un albero, dove il vento batte incessante, dove il panorama è costellato da migliaia di coni di colore bruno che somigliano a castelli di sabbia affossati, alternati a distese desertiche e campi di lava, attraversate da lunghe strisce di asfalto, non è detto che piaccia a tutti.

Un paio di persone al mio ritorno mi hanno detto che, dopo aver visto le mie storie su IG, l’isola non gli era sembrata così attraente perchè troppo nera…secondo me sbagliate!
A me quest’isola è piaciuta, proprio per la sua particolarità.

I contrasti che si creano tra il nero dei vulcani, il rosso/arancio della terra, le mille sfumature del blu dell’oceano sono qualcosa che lascia senza fiato. Così come questi immensi spazi tra cielo e terra che regalano una senso di profonda libertà.

Inoltre, se amate la geologia e soprattutto i vulcani, qui potrete sbizzarrirvi.

Ci tornerei sicuramente ma probabilmente non nel mese di ottobre, considerate le temperature che abbiamo avuto, soprattutto nell’interno: se non volete fare solo mare, probabilmente i mesi migliori sono quelli invernali.

Di certo non tornerei in estate, sia per le temperature sia per il numero di turisti.

Lanzarote infatti è una destinazione molto turistica. Non a caso il turismo è la prima fonte di ricchezza…eppure, a lasciarmi perplessa non è stato tanto l’alto numero di persone piuttosto il modo nel quale l’isola si rapporta con il turista.

Questa è stata la prima destinazione nella quale non ho incontrato gli host dei nostri appartamenti: chiavi lasciate in luoghi sicuri e risposte via whatsapp ma nessun contatto diretto e, quindi, nessun racconto del territorio da parte loro.

Se non fosse stato per la guida che avevo acquistato non avrei saputo, ad esempio, che qui è bene non gettare la carta igienica nei wc, che è meglio non bere l’acqua del rubinetto e che non si possono raccogliere pietre e sassi. E inoltre che è possibile raggiungere la famosa spiaggia del Papagayo anche a piedi e non solo in auto.

L’attenzione sembra rivolta solo alle attrazioni principali, ovvero CACT e Timanfaya, e non ho trovato, ad esempio, proposte per esperienze che consentano di approfondire usi e cultura locale.

Quando, per esempio, ho chiesto all’Ufficio del Turismo se ci fosse la possibilità di fare visite guidate alle Salinas de Janubio per conoscerne storia e funzionamento, mi è stato risposto di no (salvo poi, arrivarci e scoprire che i tour ci sono, 2 volte al giorno!)

E ho dovuto leggere il libro “Lanzarote” per scoprire che esiste la possibilità di prenotare escursioni guidate a piedi ai vulcani del Timanfaya.

Probabilmente è solo una mia sensazione, forse dovuta al tempo troppo breve trascorso su quest’isola…ecco perchè non mi dispiacerebbe affatto tornarci!

Lanzarote e La Graciosa in meno di un minuto su Tik Tok 😉

@reporter_in_viaggio Sei mai stato a Lanzarote e La Graciosa? Ecco cosa ti aspetta in queste due isole dell’arcipelago delle Canarie, in meno di 30 secondi . #lanzarote #lanzaroteisland #canarias #canarie #reporterinviaggio #traveltiktok #lagraciosa #lanzarote2023 ♬ Faded (Instrumental) – Alan Walker

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Sintra fa parte di quei luoghi con i quali entrare in sintonia è stato facile!

E’ bastato scendere dal treno, arrivato dalla calda Lisbona, e respirare a pieni polmoni la fresca brezza settembrina che faceva frusciare le foglie degli alberi…ero già incantata!

Situata all’interno del Parco di Sintra-Cascais, tra Lisbona e la costa portoghese, Sintra è infatti circondata da un manto verde, che avvolge le colline.

Nei giorni di sereno, al verde fa da contrasto il blu abbagliante del cielo. Il tutto allietato dalla fresca brezza, che nelle caldi estati portoghesi è davvero una manna!

Se a questo aggiungete le bellezze storico-artistiche da visitare, compresi i resti del forte arabo che svetta sulla collina che sovrasta la città, potete capire perchè me ne sia innamorata.

Nonostante infatti abbia subito intuito che questa è una meta molto frequentata dai turisti, Sintra è probabilmente la città alla quale mi sono affezionata di più nel mio breve viaggio in Portogallo.

Sintra: da forte arabo a residenza estiva della nobiltà portoghese

Fondata dagli arabi, dei quali rimangono ben visibili sulla collina i resti del Castello dei Mori risalente all’VIII sec, Sintra è stata fin dal XIV sec la residenza estiva dei reali portoghesi e della nobiltà di Lisbona.

La posizione, a pochi chilometri dal mare, la configurazione geologica del territorio e il patrimonio naturalistico hanno fatto sì che l’area venisse protetta fin dal 1981: nel 1994 è stata dichiarata Parco Naturale e nel 1995 l’intero Parco Nazionale di Sintra Cascais è entrato Patrimonio Unesco.

La città di Sintra ha una conformazione particolare, divisa in due aree ben distinte: il centro storico e la parte moderna.

Il primo si trova a circa 15 minuti di cammino dalla stazione ferroviaria e si sviluppa intorno al Palazzo Nazionale e alla piazza principale, piazza della Repubblica. Le viuzze del minuscolo centro storico ricordano quelle di un’isoletta greca.

Da qui, salendo verso le colline si incontrano parchi, giardini e villette in stile romantico e liberty, che contribuiscono a dare a questa città un’atmosfera piuttosto fiabesca.

La parte moderna di Sintra invece, si sviluppa dal lato opposto della stazione ferroviaria, ed ospita palazzi residenziali, negozi, centri commerciali e numerose attività: se dovete acquistare qualcosa, questa parte è sicuramente più economica.

Per farvi capire quanto siano distinte queste due zone, non mi sono accorta della parte moderna fin quando non ci siamo passati in autobus per raggiungere Cabo da Roca…e vi assicuro che non è piccola!

Oggi Sintra vive in gran parte di turismo, la maggior parte “mordi e fuggi”: i pullman arrivano al mattino presto, e vi rimangono fino a metà pomeriggio.

Talvolta viene addirittura ridotto l’accesso per le auto sulla strada che porta al centro storico, per evitare ingorghi.

Tutte le informazioni utili su Sintra sono disponibili sul sito turistico della città, in lingua spagnola e inglese.

Come raggiungere Sintra e alcune info utili

Sintra dista circa 25 km da Lisbona e può essere facilmente raggiunta in auto, percorrendo la IC 19, oppure in treno.

E’ possibile partire da diverse stazioni: noi abbiamo scelto la stazione Rossio e abbiamo impiegato circa 40 minuti per raggiungere la città.

Sul sito ufficiale Comboios de Portugal è possibile conoscere gli orari e le tariffe dei biglietti. N.B: La stazione di riferimento per il centro storico è “Sintra” (e non Portela de Sintra).

Ricordate che tra la stazione di Sintra e il centro storico la distanza è di circa 15 minuti a piedi: la strada comunque è facilmente percorribile anche con trolley.

L’ufficio informazioni turistiche si trova proprio nel centro storico, in fondo alla via principale.

Ad essere sincera non ne ho un buon ricordo: ho ricevuto più informazioni dal personale dell’appartamento preso in affitto, che da quello dell’infopoint. In ogni caso, è sicuramente utile per reperire mappe e orari di monumenti e mezzi pubblici.

Cosa abbiamo visto a Sintra e nel Parco di Sintra-Cascais

La maggior parte dei turisti si ferma a Sintra un solo giorno, dalla mattina alla sera, convinti che sia sufficiente per visitarla. Ovviamente non è così!

Solo le attrazioni principali del centro storico necessiterebbero di più tempo, figuriamoci quelle per le quali occorre spostarsi con i mezzi! Per non parlare delle bellezze naturalistiche, con i tanti cammini e itinerari a piedi che si possono percorrere.

Io e il mio fidanzato abbiamo trascorso a Sintra 4 giorni e non sono bastati per vedere tutto quello che avrei voluto.

Quinta da Regaleira

La Quinta da Regaleira si trova a dieci minuti a piedi dal centro storico di Sintra. Se volete raggiungerla in auto, fate attenzione: la zona parcheggio è piccola e nei periodi di alta stagione rischiate di rimanere ingolfati!

Il parco e il palazzo hanno un sito internet ufficiale dove trovare tutte le informazioni utili su costi e servizi.

Il complesso venne realizzato tra il 1904 e il 1910 dall’architetto italiano Luigi Manini, piuttosto famoso in Portogallo, su richiesta di Antonio Augusto Carvalho Monteiro, ricco uomo di affari di origini brasiliane.

Monteiro era definito eccentrico dai contemporanei e simpatizzava per l’esoterismo e le filosofia massonica.

Molti di questi concetti infatti si ritrovano in questa architettura: dalla grotta d’oriente, al pozzo iniziatico, alla grotta del labirinto, solo per citarne alcune.

Visitare il parco della Quinta da Regaleira è come fare una sorta di viaggio di iniziazione, tutto giocato nella contrapposizione luce/ombra.

Dal punto di vista architettonico, l’intera struttura è molto bella, realizzata in stile romantico, con immancabili influenze del manuelino.

Se avete con voi una guida, vi consiglio di iniziare la visita dalla parte alta del parco e scendere fino al Palazzo, lasciandolo per ultimo.

Se invece ne siete sprovvisti, vi conviene visitare prima il palazzo, per farvi un’idea della storia e della filosofia alla base di questo monumento.

Siamo arrivati alla Quinta da Regaleira poco dopo l’apertura e ne siamo usciti a pomeriggio inoltrato: la visita dell’intero parco e del palazzo infatti ha richiesto tempo.

Per fortuna all’interno del parco era aperto il caffè, dove abbiamo fatto sosta per un panino al volo, con vista sul palazzo.

Devo dire che la visita alla Quinta da Regaleira mi è piaciuta, nonostante il cielo sia stato grigio per buona parte della giornata.

Probabilmente deve essere ancora più bella nelle giornate di sole e in periodi con minor affluenza di turisti.

Palazzo Nazionale di Sintra

Terminata la visita alla Quinta da Regaleira, siamo tornati a piedi a Sintra e ci siamo dedicati al Palacio Nacional o Palazzo nazionale di Sintra.

Il Palazzo Nazionale di Sintra sorge al centro della piazza principale, nel cuore del centro storico e deve la propria origine alla dominazione araba.

Nell’XI sec infatti qui sorgeva un castello, successivamente trasformato in palazzo dai re portoghesi, a cominciare da Alfonso Enrico, nel 1147. Dal 1995 è Patrimonio Unesco.

Tutte le info utili per visitare il Palazzo nazionale di Sintra sono disponibili sul sito internet ufficiale.

La visita dura circa un’ora e devo dire che l’architettura è molto bella: peccato che a rovinare la nostra esplorazione ci fosse un esagerato numero di turisti, molti in gruppi, che hanno reso l’atmosfera molto meno affascinante!

Probabilmente il momento migliore per visitare il Palazzo nazionale in alta stagione, è al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Tra le cose che mi hanno colpita di più, sicuramente c’è la Sala Araldica, con lo splendido soffitto e le pareti coperte di azulejos, oltre alle cucine con i camini alti 33 metri, che svettano sopra il palazzo.

Indimenticabile è la splendida terrazza che affaccia sul centro di Sintra e sulle colline.

Palacio Nacional da Pena

Il Palacio Nacional da Pena, o Palazzo da Pena, è probabilmente il monumento più conosciuto di Sintra, arroccato sulle colline che circondano la città.

E’ possibile raggiungerlo a piedi, con una camminata in salita di un’ora circa, in auto o con l’autobus n. 434, che ferma nella piazza principale di Sintra.

L’alternativa è farsi abbordare da uno dei numerosi tuk tuk, cosa che abbiamo fatto noi: se avete fretta è sicuramente un’ottima soluzione, vi avviso però che la guida è piuttosto…spedita!

Trovate tutte le info sui prezzi e su come raggiungere il Palacio Nacional da Pena nel sito internet ufficiale.

Il Palacio da Pena è considerato l’espressione massima dello stile romantico, anche se nella sua struttura confluiscono elementi arabi e dello stile manuelino.

Il palazzo ingloba l’antico monastero di San Geronimo, trasformato in palazzo da re Ferdinando II nel corso del 1800.

Sempre Ferdinando II ordinò la sistemazione dell’immenso parco, con la costruzione dello Chalet della contessa Edla, seconda moglie del re. Anche il Palacio da Pena è patrimonio Unesco dal 1995.

Il fatto di essere il monumento più conosciuto di Sintra lo rendo ovviamente anche il più visitato, soprattutto in alta stagione. Non ricordo di avere mai fatto tante code: per il biglietto, per entrare nel parco e per entrare nel palazzo (abbiamo saltato quella per la navetta).

Tanto per darvi un’idea, alle 10 del mattino erano già terminate le mappe in italiano e inglese!

Probabilmente questo pesante afflusso ha influito anche sul mio giudizio: la coda di quasi un’ora per entrare nel palazzo, e la visita in fila indiana attraverso le singole stanze mi ha molto irritata, al punto da farmi perdere molto della sua bellezza.

Mi è piaciuto molto di più il parco di Pena che circondato il palazzo, a cominciare dalla salita alla Croce Alta, il punto più alto.

La camminata e stata un po’ faticosa ma molto bella, soprattutto per la vista che regala su tutta la costa.

Scendendo verso la parte bassa del parco di Pena mi è sembrato però che fosse un po’ abbandonato a se stesso, almeno per quel poco che siamo riusciti a vedere.

Avevamo infatti sottovalutato la sua vastità e, temendo di sforare con i tempi del nostro programma, abbiamo rinunciato a visitarne buona parte, compresa la zona dello Chalet.

Consiglio: se volete visitare bene il Palacio da Pena e il parco considerate di trascorrerci almeno mezza giornata, qualcosa di più nei periodo di alta stagione. In questo modo avrete comunque anche tempo per visitare il Castello dei Mori.

Sappiate inoltre che è possibile anche visitare solo il parco, senza palazzo.

Castelo dos Mouros (Castello dei Mori)

A poca distanza dal Palazzo di Pena si trova il Castelo dos Mouros, o Castello dei Mori, l’antica fortezza costruita dagli arabi nell’X sec.

Se partite presto al mattino, è possibile visitare sia questo monumento che il Palacio da Pena nella stessa giornata.

Il castello può essere raggiunto in auto, autobus (n.434) o a piedi, scendendo lungo la strada che collega Sintra al Palacio da Pena.

In alternativa, potete fare come noi: siamo scesi lungo il parco del Palacio da Pena fino all’ingresso/uscita prima del lago.

Da qui, abbiamo attraversata la strada, e sempre a piedi abbiamo seguito le indicazioni che ci hanno portato, attraverso il bosco, fino all’ingresso del castello.

Se invece arrivate da Sintra, potete anche azzardare la salita a piedi dal centro storico, seguendo il sentiero che costeggia la collina. Vi avverto: è una salita piuttosto ripida!

Tutte le informazioni sul Castello dei Mori sono disponibili nel sito internet ufficiale.

Il Castello dei Mori venne costruito come forte di avvistamento per controllare la costa di Lisbona e successivamente fu conquistato dai re del Portogallo.

Quel che rimane oggi è soprattutto la lunga cinta di mura, con i resti dei quartieri, ma la visita vale la pena.

Lungo il percorso che porta all’ingresso del forte sono visibili anche alcune sepolture di epoca medioevale e una stanza-museo con i reperti trovati in zona, piccola ma carina.

Se come me amate le altezze, vi innamorerete di questo sito: sarà che da qui si domina l’intera valle, sarà che c’erano molti meno turisti ma personalmente Il Castello dei Mori mi è piaciuto più del Palazzo da Pena.

Fate attenzione però: questa zona è spesso battuta da forti venti che arrivano dall’Oceano atlantico!

Ricordate quindi che anche in estate può fare freddo e che quando salite lungo i camminamenti delle mura o le torrette dovete tenervi saldi! Se soffrite di otite, coprite bene le orecchie!

Dal Castelo de los Mouros siamo poi scesi lungo il sentiero nel bosco fino a raggiungere il centro di Sintra: in discesa è una splendida passeggiata nel verde che dura circa tre quarti d’ora.

Cabo da Roca: la punta più occidentale del continente Europeo

A un’ora circa di pullman da Sintra, si trova Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo!

A questo stupendo punto naturalistico ho già dedicato un post, raccontando la nostra escursione e inserendo tutte le info utili per chi volesse visitarlo: se siete interessati, vi invito a leggerlo!

E’ probabilmente il luogo del Portogallo che mi è piaciuto di più.

Dove dormire a Sintra

Sintra è una cittadina turistica e quindi dormire o mangiare non sono certo un problema. I prezzi sono leggermente più alti di Lisbona ma non esagerati.

Per quanto riguarda l’alloggio, basta fare una ricerca online o sui tanti portali specializzati e non avrete problemi a trovare la sistemazione più adatta alle vostre esigenze.

Dato che dovevamo fermarci per 4 giorni, noi abbiamo scelto un appartamento nel centro storico di Sintra: Casa da Pendoa.

Devo dire che è stata un’ottima sistemazione!

L’appartamento era delizioso, non troppo piccolo e dotato di tutto il necessario! Ogni mattina, inoltre, veniva lasciato un sacchetto sulla porta con il pane appena sfornato per la colazione.

Perfetto anche il servizio di assistenza: appena arrivati ci sono state fornite mappe, informazioni aggiornate su Sintra e su come visitare le varie attrazioni, oltre ad aggiornamenti sullo stato di allerta per gli incendi, attivo in quei giorni a causa del forte vento!

Insomma un servizio impeccabile!

Dove mangiare a Sintra

Sintra è piena di ristoranti, caffè e vinerie che permettono di venire incontro alle diverse esigenze di gusti e prezzi. Premesso che i gusti sono sempre personali, vi segnalo comunque un paio di locali del centro storico dove mi sono trovata molto bene.

Il ristornate che mi è piaciuto di più per servizio e qualità dei piatti è stato Romaria do Boca, nel cuore del centro storico di Sintra. Abbiamo cenato qui la penultima sera: personale gentilissimo e accogliente, cucina portoghese deliziosa, giusto rapporto qualità-prezzo.

Attenzione: nei periodi di alta stagione è bene prenotare.

Il secondo consiglio è Loja do Vino, davanti al Palacio Nacional di Sintra: si tratta di una piccola vineria che vende anche alimenti, con alcuni posti a sedere, all’interno e all’esterno del locale. E’ perfetta per un pranzo o una cena informale.

Curiosità su Sintra: Il Club Dumas e La Nona Porta

Forse non tutti sanno che Sintra è stata una delle locations del film di Roman Polanski “The Ninth Gate”, La Nona Porta, tratto (piuttosto liberamente) dal libro di Arturo Perez Reverte “La compagnia Dumas”.

In particolare, i set utilizzati nel film sono stati la piazza di Sintra, il Central Hotel che si trova proprio davanti al Palacio Nacional e il delizioso Chalet Biester.

Quest’ultimo si trova sulla strada per salire al Palacio da Pena, ed oggi è una casa privata: abbiamo provato a fotografarlo dalla strada ma è piuttosto difficile riuscirci a causa della fitta vegetazione.

Se volete saperne di più, ho trovato un interessante articolo in portoghese.

Ho avuto occasione di vedere il film di Polanski poco tempo fa, incuriosita dai racconti…lasciate perdere! E’ uno dei più brutti che abbia mai visto!

In questo periodo invece sto leggendo il libro “Il club Dumas” che, al contrario del film, sembra piuttosto interessante!

Tutto qui? No, Sintra e il parco di Sintra Cascais è molto altro

Come ho scritto all’inizio di questo post, i 4 giorni trascorsi a Sintra non mi hanno permesso di visitare tutte le bellezze del parco di Sintra Cascais che avrei voluto.

Mi sarebbe piaciuto visitare il Convento dei Cappuccini, purtroppo in ristrutturazione; il Palazzo di Monserrate irraggiungibile per due giorni a causa dell’allerta incendi, o il Palazzo di Queluz.

Senza contare il New Museum di Sintra, che avremmo dovuto visitare l’ultimo giorno, se non fosse stato chiuso straordinariamente per un evento privato, o il Museo di storia naturale.

Se a questo si aggiungono i numerosi itinerari di trekking che si possono percorrere in mezzo ai boschi, Cascais e le meravigliose spiagge della costa, si capisce perchè il parco di Sintra-Cascais sia una destinazione che ha bisogno di tempo per essere visitata degnamente.

Se siete interessati a visitarlo, il sito ufficiale contiene tutte le informazioni utili, anche in tema di accessibilità.

Se invece vi interessa più la parte naturalistica, ecco il sito che fa per voi.

Personalmente Sintra e il parco di Sintra Casais è un luogo dove mi piacerebbe tornare a breve!

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Un infinito senso di libertà, sospesa tra terra e cielo: è la sensazione che ho provato a Cabo da Roca, davanti alla sterminata distesa di blu che colora l’orizzonte.

La punta più occidentale del continente europeo è stata l’ultima escursione del viaggio in Portogallo, eppure è probabilmente quella che mi è rimasta più impressa nella mente.

Questi paesaggi brulli e selvaggi, a strapiombo sul mare, sono i ricordi più vividi che ho portato a casa e uno dei motivi per i quale mi piacerebbe tornare presto in Portogallo.

CABO DA ROCA: DA FORTE A PRIMO FARO DEL PORTOGALLO

La conformazione naturale di Cabo da Roca (capo di roccia), sospeso a 140 metri sul livello del mare, lo rende una naturale postazione di controllo per l’accesso via mare alla città di Lisbona.

Non stupisce quindi che qui vi fosse già una fortezza nel XVII sec, della quale però non rimane praticamente nulla.

Oggi Cabo da Roca fa parte del Parco Naturale di Sintra – Cascais, una delle area protette del Portogallo che racchiude molte bellezze, naturali e non solo.

Il promontorio è dominato dall’imponente faro, costruito nel 1772, anche se l’attuale struttura risale al 1842. Pare che questo sia stato il primo faro costruito in Portogallo.

Sulla punta più estrema della scogliera si trova il monumento in pietra, sormontato da una croce, che segna l’estremità più occidentale del continente europeo.

Sul monumento sono riportate le coordinate geografiche del luogo e la citazione delloe scrittore del cinquecento Luis Vaz de Camoes, autore del poema epico I Lusiadi.

Proprio nel poema, infatti, de Camoes definisce queste terre

Aqui
onde a terra se acaba
e o mar comeca

(Qui, dove la terra finisce e comincia il mare)

L’accesso a Cabo da Roca è gratuito. Oltre al faro e al monumento, sono presenti solo un piccolo ufficio informazioni turistiche, dove è possibile farsi rilasciare un certificato a pagamento che attesta la presenza, un ristorante-caffè, dei bagni pubblici e un negozio di souvenir.

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare la pagina del sito delle aree protette del Portogallo.

Attenzione! Ricordate che Cabo da Roca è battuto da forti venti: portatevi qualcosa per coprirvi. Inoltre la scogliera può essere pericolosa se non si rimane nell’area delimitata dalla recinzione dai cartelli di pericolo.

COME RAGGIUNGERE CABO DA ROCA, IN AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI

Cabo da Roca si trova a meno di 20 km da Sintra e a circa 40 km da Lisbona.

E’ possibile raggiungerlo facilmente in auto grazie alla A5, in un’ora circa. La zona offre ampia possibilità di parcheggio gratuito.

Se come noi invece volete affidarvi ai mezzi pubblici, potete raggiungere Sintra in treno e da qui prendere l’autobus 403 che collega Sintra a Cascais e che parte proprio dalla stazione.

Il servizio è effettuato da ScottUrb e gli orari variano a seconda della stagione. Sul sito della società di trasporti è possibile consultare le tabelle stagionali.

Il biglietto viene fatto a bordo e il viaggio per raggiungere Cabo da Roca dura circa 40 minuti.

Attenzione: se volete rientrare da Cabo da Roca a Sintra ricordate che dovrete prendere gli autobus che arrivano da Cascais; viceversa se da Cabo da Roca volete proseguire per raggiungere Cascais dovrete prendere l’autobus che arriva da Sintra. Di solito si alternano.

ESCURSIONE A CABO DA ROCA, LA PUNTA PIU’ OCCIDENTALE D’EUROPA

Siamo partiti presto da Sintra con l’autobus 403. Durante il viaggio è possibile ammirare la variazione del paesaggio: dalla natura lussureggiante di Sintra fino alla vegetazione bassa e diradata della costa portoghese.

Questa zona infatti è quasi sempre battuta dai venti, che spesso diventano talmente forti da interessare tutta l’area del Parco. Una situazione che in estate può portare a dichiarare lo stato di allerta per rischio incendi, come era avvenuto nei tre giorni precedenti la nostra escursione.

Appena scesi dall’autobus, abbiamo raggiunto il promontorio e qui sono rimasta senza fiato…e non solo per il forte vento!

E’ difficile infatti spiegare la sensazione che si prova affacciandosi dal promontorio più occidentale del continente europeo, a strapiombo sull’oceano atlantico, davanti a quel blu intenso del mare che si confonde all’orizzonte con il cielo.

Il primo pensiero è stato per gli esploratori che da Lisbona partirono, secoli fa, per raggiungere l’America Latina. Qui infatti si intuisce quale desiderio irrefrenabile potesse spingerli ad alzare le vele e a compiere quel salto verso l’ignoto: la voglia di provare a raggiungere l’infinito e vedere cosa nasconde.

Un salto nel buio che oggi, in una realtà iperconnessa come la nostra, è difficilmente comprensibile se non paragonandolo alle partenze verso lo spazio.

Il promontorio di Cabo da Roca è ampio e questo rende molto più tollerabile la presenza dei tanti turisti, soprattutto comitive giunte con i pullman.

La maggior parte di loro infatti si ferma ad ammirare il panorama nel piazzale della Croce e a scattarsi selfie.

Ma la vera bellezza di Cabo da Roca va cercata nei dintorni.

Avevo notato i cartelli posti intorno alla recinzione che delimita la costa e che proibiscono di oltrepassarli, pena una multa da 30 a 300 euro.

In effetti, il promontorio può essere molto pericoloso, sia per gli strapiombi che per il forte vento: nel 2014 una coppia di turisti polacca è morta, cadendo dalla scogliera mentre si stava scattando un selfie.

Noi ci si siamo incamminati verso il lato alla sinistra del monumento con la croce (guardando l’oceano), fino a raggiungere la fine dell’area pavimentata.

Qui ho lasciato il mio fidanzato e ho deciso di provare a scendere per un po’ lungo la scogliera.

La costa infatti inizia a digradare verso le insenature sottostanti, dove si celano calette con piccole spiagge come quella di Praia do Lourical.

Attenzione! La discesa deve essere fatta con MOLTA ACCORTEZZA perchè il terreno è franoso e scosceso! Occorre quindi avere buone scarpe (da ginnastica o da trekking), non soffrire di vertigini e usare prudenza.

Inoltre ricordatevi che lo fate a vostro rischio e pericolo perchè anche in questa parte della scogliera, teoricamente non si potrebbe scendere (in questo caso non avevo visto il cartello, anche perchè in molti ci camminavano; me ne sono accorta solo quando sono risalita!)

Son scesa per una quindicina di minuti fino a raggiungere un piccolo promontorio, oltre il quale si vedeva la spiaggia.

Qui mi sono fermata a godere il panorama: seduta a strapiombo sul mare, davanti all’infinito con solo il vento come compagno…una sensazione bellissima!

Avrei voluto provare a scendere ancora ma era già ora di pranzo e avevo lasciato abbastanza da solo il mio fidanzato.

Non posso garantire sul proseguimento della discesa ma ho visto un altro paio di persone proseguire e credo quindi che sia possibile, anche se non agevole, raggiungere la spiaggia sottostante.

Tornati al punto ristoro, ci siamo rifocillati con panini e birra, godendoci la vista sul mare dalle vetrate del bar/ristorante!

Poi abbiamo deciso di provare ad esplorare il lato opposto del promontorio, quello cioè che si estende alla destra del monumento (guardando l’oceano), oltre il Faro.

Qui l’andamento del terreno è molto pianeggiante e consente di passeggiare tranquillamente almeno per il primo quarto d’ora.

Raggiunta la costa, si può iniziare a scendere fino a raggiungere la spiaggia di Praia da Ursa.

Conoscevo questa spiaggia perchè proprio la sera prima avevo letto un post sul blog “I frattempi della mia vita”, dove si raccontava l’escursione da Cabo da Roca a questa spiaggia.

La spiaggia di Praia da Ursa è molto particolare e deve il nome ad una conformazione delle rocce che ricordava un orso gigante. Purtroppo quella conformazione non è più visibile ma potete farvi un’idea guardando le foto sul sito del Parco Naturale di Sintra.

Mi sarebbe piaciuto raggiungere la spiaggia ma la discesa richiedeva tempo, che purtroppo non avevamo: abbiamo quindi deciso di tornare verso il Faro.

Se volete raggiungere la spiaggia e siete in auto, vi conviene saltare il primo quarto d’ora di camminata.

Non troverete indicazioni ma basta partire da Cabo da Roca e prendere la prima strada sterrata sulla sinistra (vedi foto sotto): percorretela tutta fino a quando non potrete più andare avanti.

Qui lasciate l’auto e proseguite a piedi.

Se siete interessati a raggiungere Praia da Ursa, vi consiglio comunque di leggere il post di Serena Proietti.

IL FASCINO DELL’INFINITO: PERCHE’ VISITARE CABO DA ROCA

Cabo da Roca mi ha ricordato molto la scogliera di Dún Aengus, alle Isole Aran, dove ero stata tanti anni fa: lo stesso forte vento, lo strapiombo sul mare e quel senso di libertà che si prova a trovarsi sul ciglio del precipizio, davanti all’infinito.

Entrambi sono luoghi che è difficile raccontare a parole, molto più facile “sentirli” quando si visitano.

Se amate camminare e arrampicarvi sulle rocce, non credete a chi vi dice che a Cabo da Roca non c’è nulla da fare! E’ possibile trascorrerci tranquillamente un’intera giornata, esplorando sia il versante sinistro che quello destro e divertendosi a raggiungere le varie spiagge.

Occhio però, perchè le discese non sono agevoli, richiedono prudenza, oltre che buona forma fisica, oltre ad essere vietate in molti punti. Il piazzale del promontorio e il Faro invece sono accessibili a tutti.

Una raccomandazione: se decidete di fare trekking da queste parti, o comunque di passeggiare, abbiate riguardo per la natura!

Pare incredibile ma durante le nostre camminate ho trovato bottiglie, fazzoletti e altro, lasciati lì da chi era passato prima.

Non troppo per fortuna ma evidentemente non è così scontato preservare la natura, nemmeno in un parco naturale!

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Di solito i paesi che conosci poco sono quelli che riservano le sorprese più belle. Mi è accaduto, a suo tempo, con il Messico e, quest’anno, ne ho avuto la conferma con il Portogallo.

Quando a luglio il mio fidanzato mi ha proposto di fare un viaggio in Portogallo, mi sono sorpresa a pensare di conoscere praticamente nulla di questo paese europeo, che dista dall’Italia circa 3 ore di volo.

Ho iniziato così a raccogliere informazioni, su storia, monumenti, città e a ragionare su come visitarlo: ne è nato un viaggio di 12 giorni che mi ha consentito di iniziare appena a conoscere un paese complesso ma estremamente affascinante, dove mi piacerebbe molto tornare nei prossimi anni.

Breve storia del Portogallo: dai Lusitani alla dittatura fino alla ripresa economica

Abitato fin dal I millennio dai Lusitani, il Portogallo venne conquistato dai Romani nel I sec a.c. Con la caduta dell’Impero, in queste terre si susseguirono diverse popolazioni, dagli Svevi ai Visigoti
fino all’arrivo degli Arabi.

Nel 1147 Alfonso I conquistò Lisbona e divenne il primo re del Portogallo. Cacciati gli arabi, tra ‘400 e ‘500 il Portogallo visse il periodo delle esplorazioni navali e del successivo colonialismo verso Africa e sud America.

Nel corso dei secoli successivi il paese perderà progressivamente le proprie colonie, e verrà conquistato prima dalla Spagna e poi dalla Francia.

Nel 1910 nacque la Repubblica ma nel 1926 un colpo di stato militare portò al potere Antonio de Oliveira Salazar. La dittatura in Portogallo è durata fino al 1974, quando ne venne decretata la fine dalla Rivoluzione dei Garofani.

Dal 1986 il Portogallo è membro dell’Unione Europea.

Negli ultimi anni il paese ha affrontato una pesante crisi economica, con l’indebitamento nei confronti dell’Unione e l’arrivo della cosidetta Troika (rappresentanti di UE, BCE e FMI), crisi che adesso sembra finalmente superata.

In particolare, il governo portoghese, confermato alle ultime elezioni delle scorse settimane, ha puntato molto sulla promozione del paese come meta turistica e questo ha visto incrementare notevolmente gli arrivi internazionali.

A contribuire a questo risultato sono stati sicuramente anche i riconoscimenti del World Travel Awards che ha definito il Portogallo come miglior destinazione turistica nel 2017, 2018 e 2019. Inoltre, sempre quest’anno il paese ha vinto il premio come miglior destinazione turistica accessibile.

La logica conclusione a tutto ciò è che il Portogallo è una meta piuttosto affollata ultimamente, soprattutto nei periodi di alta stagione: un elemento che ho sottovalutato mentre programmavo il mio viaggio e che invece fareste bene a considerare, se, come me, siete un po’ fobici delle grandi masse di turisti.

Viaggio in Portogallo: dove raccogliere le informazioni

Per pianificare il viaggio in Portogallo, ho dato uno sguardo al sito ufficiale di VisitPortugal, al quale ho anche scritto per chiedere qualche consiglio.

Nello stesso tempo, ho cominciato a chiedere ad amici e conoscenti che avevano già visitato il paese e che colgo l’occasione come sempre per ringraziare: Stefania, Elena, Stefano, Quaro75, Manola e Tania, solo per citarne alcuni.

Alla fine ho messo insieme un itinerario di dodici giorni, incentrato principalmente sulle città di Porto e Lisbona, con l’aggiunta di Sintra: dato che si trattava di un primo viaggio, ho pensato di fare un giro abbastanza classico ma senza correre troppo, così da aver tempo di respirare l’atmosfera del paese.

Se siete interessati a queste destinazioni, vi consiglio anche di visitare i siti ufficiali, ovvero VisitLisboa e VisitPorto,

In biblioteca ho preso anche la guida Lonely Planet che però, questa volta, si è rivelata piuttosto inutile.

Per fortuna, ho rimediato con gli Infopoint delle singole città, dove ho trovato mappe e informazioni, senza contare gli albergatori che si sono rivelate ottime fonti.

Viaggio in Portogallo: come arrivare e spostarsi in treno

Per raggiungere il Portogallo abbiamo scelto l’aereo: l’alternativa era il treno ma i tempi erano decisamente lunghi.

Le compagnie aeree che hanno voli diretti sono diverse, a cominciare da Ryanair, l’unica, tra le low cost, che, partendo da Bergamo, atterra sia a Lisbona che a Porto: fattore che è stato determinate per la nostra scelta.

Per i collegamenti interni, invece, abbiamo usato il treno, molto più comodo dell’auto, dovendo visitare città. La compagnia di trasporti portoghese si chiama Comboios de Portugal e ha realizzato un’applicazione, grazie alla quale è facile conoscere in tempo reale orari e itinerari della singole tratte.

Inoltre, sia nelle stazioni di Porto che in quelle di Lisbona, sono presenti uffici per il pubblico, dove richiedere informazioni. Considerate, infine, che le stazioni sono dotate di armadietti per lasciare i bagagli.

In Portogallo esistono diversi tipi di treni ma i principali sono: Alta Velocità (collega solo alcune tratte tra cui Lisbona e Porto), Intercity e Regionali (la differenza è nel numero di fermate), urbani.

Da Porto a Lisbona abbiamo preso l’Intercity: il viaggio è durato circa 3 ore. L’ambiente è piacevole, teoricamente dotato di wifi (a me non ha funzionato) e con alcune postazioni dotate di prese per i cellulari (non le nostre). La differenza di tempo con l’Alta Velocità era di mezz’ora.

Abbiamo avuto occasione di utilizzare anche la tratta urbana che collega Lisbona a Sintra e devo dire che si tratta di un buon servizio.

Per muoversi invece in città è possibile utilizzare metropolitana, tram o autobus. Sia a Porto che a Lisbona è necessario acquistare una card ricaricabile, che consente di spostarsi con tutti i mezzi pubblici: a Porto si chiama Andante mentre a Lisbona si chiama Viva Viagem.

Diverso il discorso per i tradizionali Tram, usati per lo più dai turisti: qui occorre pagare il biglietto in contanti appena si sale a bordo.

Da Porto a Lisbona e Sintra in dodici giorni: l’itinerario del nostro viaggio in Portogallo

Il nostro viaggio in Portogallo è durato 12 giorni: siamo arrivati a Porto il 1 settembre e siamo ripartiti da Lisbona il 12. Durante questo periodo abbiamo fatto tappa anche a Sintra, a pochi chilometri da Lisbona.

Ecco l’itinerario completo che abbiamo seguito:

1^ giorno – Partenza da Bergamo. Avremmo dovuto atterrare a Porto intorno all’ora di pranzo ma a causa del ritardo del nostro volo siamo arrivati nel primo pomeriggio. Meno male che ad attenderci c’era il servizio di autista che Booking.com ci aveva gentilmente offerto in prova: abbiamo così recuperato tempo.

Dopo aver raggiunto il nostro albergo, Residance Sol Da Nave, abbiamo iniziato ad esplorare la città, a cominciare dall’infopoint turistico in rue Clube des Fenianos, vicino al Municipio.

Dotati di mappa, siamo scesi a piedi verso il centro storico, fino alla Ribeira, iniziando a familiarizzare con cibo e bevande locali, come il bachalau e il porto.

A cena invece abbiamo scoperto Bartolomeu, un locale molto particolare che fa cucina portoghese, assurto a mio locale preferito a Porto.

2^ giorno – Passeggiata fino al Parco de la Cordaria e salita alla Torre dos Clerigos: ci abbiamo messo un po’ perchè la coda era piuttosto lunga e facevano salire a scaglioni. Appena usciti siamo andati a visitare la Livraria Lello, famosa per aver ispirato la scrittrice J.K.Rowling.

Da qui ci siamo spostati a piedi fino alla Cattedrale di Porto, che abbiamo visitato insieme allo stupendo Chiostro. Attraversato il Ponte Luis, siamo scesi poi lungo il Douro, verso la zona delle cantine: qui abbiamo fatto la visita guidata con degustazione da Sandeman.

Risaliti con la teleferica fino al Jardim do Moro, abbiamo attraversato di nuovo il ponte per tornare verso il centro e rientrare.

3^ Giorno – Passeggiata fino al Mercado do Bolhao, purtroppo chiuso per ristrutturazione. Camminata lungo via de Santa Catalina, la zona di shopping, fino alla stazione di S. Bento per ammirare la parete di azulejos.

Da qui abbiamo raggiunto il Palacio de la Bolsa: avremmo voluto visitarlo ma abbiamo scoperto lì che è possibile farlo solo con visite guidate, a orari specifici. Siamo saliti allora sul Tram 1 per raggiungere la costa di Porto e vedere le spiagge.

Dopo un pranzo sul lungomare siamo rientrati verso il centro per un’ultima passeggiata nei vicoli sotto il Ponte Luis. A cena abbiamo provato un locale particolare che prepara Tapioca, all’interno del centro commerciale in rue de Santa Catalina: non male!

4^ giorno – Partenza per Lisbona dalla Stazione Campanha: purtroppo il treno AV che volevamo prendere era già pieno e così abbiamo dovuto attendere l’Intercity, partito un’ora dopo.

Siamo arrivati a Lisbona a metà pomeriggio e abbiamo raggiunto subito il nostro albergo, Holiday Inn Express, zona fuori dal centro storico.

Ne abbiamo approfittato per riprenderci un attimo e per fare un primo giro del quartiere: l’impressione è stata subito ottima, con negozi, un piccolo ma fornitissimo supermercato e ben due stazioni metro. A cena abbiamo voluto variare un po la cucina, con un ottimo ristorante giapponese, Koi Sushi.

5^ giorno – Arrivati di buon mattino a Placa do Commercio, ci siamo recati all’infopoint per dotarci di mappa e prendere qualche info.

Ne abbiamo approfittato anche per visitare il museo interattivo Lisboa Story Center, che consente di conoscere la storia della città fino alla ricostruzione dopo il terremoto del 1755.

Passeggiata fino a Rossio e assaggio della Ginjinha, nell’omonimo locale che si trova nella piazzetta accanto. Siamo poi saliti a piedi fino al Castelo di Sao Jorge, che abbiamo visitato (con esclusione del sito archeologico e della camera obscura, perchè necessitavano di visita guidata).

Siamo poi discesi verso la Cattedrale di Lisbona: avrei voluto visitare il Chiostro ma purtroppo era chiuso da tempo per ristrutturazione e lo rimarrà almeno fino al 2020.

Siamo tornati quindi a Placa do Commercio, dove ci siamo ripresi dal caldo con una birra gelata. Passeggiata fino al Bairro Alto, dove abbiamo cenato in un altro fantastico locale di cucina portoghese, Momentos.

Passeggiata notturna nel Chaido, tra centro commerciali, boutique e artisti di strada.

6^ giorno – Trasferta a Belem per visitare l’omonima Torre: la visita è durata tutta la mattina a causa dell’alto numero di turisti che ha reso necessario scaglionare gli ingressi. A Belem era in fase di allestimento anche Rock in Lisboa, un evento di musica che si tiene ogni anno in diverse città del mondo.

Pranzo al Centro di arte contemporanea e, nel pomeriggio, visita al Museo Archeologico (entrato di diritto nella mia personale classifica dei musei più brutti che abbia visitato) e al bellissimo Monastero dei Geronimi.

Nuova coda, questa volta per entrare nella celebre pasticceria Pateis de Belem e acquistare l’omonima pasta dolce, tipica di Lisbona.

Da qui ci siamo spostati verso Cordoaria Nacional per visitare la mostra “Bansky”, dedicata all’omonimo artista di strada. Rientrati verso il centro di Lisbona, abbiamo cenato in un ristorante vicino a Placa do Commercio: è stata l’unica esperienza culinaria negativa del viaggio, peccato.

7^ giorno – Siamo usciti dall’albergo con l’intenzione di fare una breve passeggiata, per valutare anche i postumi della cena precedente: la nostra “passeggiata” è durata 18 km e siamo rientrati a tarda sera!

Abbiamo visitato l’Estufa Fria, con il giardino e la veduta sul mare, per costeggiare poi Rua Ferdinando Sousa, con i bellissimi murales dell’Ospedale Militare, e scendere verso Aqueduto de Aguas Livreas che abbiamo percorso interamente.

Da qui siamo scesi a piedi fino al Mercado do Ribeira. Pausa pranzo in un piccolo pub della zona e passeggiata lungofiume fino a Placa do commercio per risalire poi a Rossio. Avremmo voluto prendere il Tram 28 ma la coda infinita ci ha fatto desistere.

Abbiamo preferito quindi fare un’ultima passeggiata a piedi per il centro. Rientrati in albergo, abbiamo gustato l’ultima magnifica cena portoghese da Salsa Rosa Bistrò.

8^ giorno – Dalla stazione di Rossio siamo partiti per la città di Sintra, nell’omonimo parco nazionale, arrivando nel primo pomeriggio.

Dopo aver raggiunto a piedi il centro storico ed esserci sistemati nel delizioso appartamento di Casa da Pendoa, ne abbiamo approfittato per visitare l’infopoint e fare un primo giro del centro storico.

9^ giorno – Mattinata e primo pomeriggio dedicati alla visita della Quinta da Regalia tra palazzo e parco.

Siamo rientrati a piedi nel centro storico di Sintra per visitare anche il Palacio Nacional.

10^ giorno – In una giornata di forte vento, abbiamo visita il Palazzo da Pena, simbolo di Sintra: lo abbiamo raggiunto con uno dei numerosi risciò che si trovano nel centro del paese.

Avremmo voluto visitare anche l’immenso parco ma la lunghissima coda per entrare nel palazzo, e poi, per muoversi all’interno, ci ha fatto perdere troppo tempo.

Nel primo pomeriggio, siamo così saliti al Castello de los Mouros per visitare le rovine.

Terminata la visita siamo rientrati a piedi fino al centro storico di Sintra. Dato che nei giorni precedenti non eravamo riusciti a trovare posto, abbiamo prenotato la cena da Romaria da Boca: ottima cucina portoghese.

11^ giorno – Trasferta in autobus a Cabo da Roca, punto più occidentale del continente europeo: da Sintra la trasferta in autobus dura circa 40 minuti.

Dopo una prima visita nei dintorni del faro, abbiamo pranzato e poi ci siamo avventurati nell’esplorazione dei sentieri che scendono fino a spiaggia Ursa.

Rientro a Sintra e camminata attraverso il Parco da Merenda fino allo Chalet Bister, una delle location del film La Nona Porta. Rientro e ultima passeggiata per il centro storico.

12^ giorno – L’idea era quella di visitare di buon mattino il New Museum di Sintra prima di partire ma purtroppo il museo era chiuso per un evento privato.

Siamo così partiti subito per Lisbona, dove, dopo aver lasciato i bagagli negli armadietti della metro, abbiamo visitato la Libreria Bertrand, la più antica al mondo ancora in attività, e il Museo Carmelo con il piccolo ma delizioso museo archeologico.

Dopo un ottimo panino da Portogues Antigo, abbiamo ripreso la metro per raggiungere l’aeroporto. Sulla via ci siamo fermati prima a visitare la stazione della metro Parqué (appena riaperta dopo la ristrutturazione) e poi l’ex area Expo, lungo il Tajo: da qui si può ammirare anche il Ponte Vasco da Gama, il più lungo d’Europa.

Partenza da Lisbona e arrivo in Italia dopo la mezzanotte.

Ci sarebbe stato tanto altro da vedere in questo viaggio in Portogallo: dal Convento dei Cappuccini, attualmente in ristrutturazione, al Palazzo di Monserrate, non raggiungibile a causa dell’allerta incendi, entrambi nel Parco di Sintra; dalla città di Coimbra, al Monastero dei Templari a Tomar, fino a Evora, dove si trova l’unico tempio romano del Portogallo, agli itinerari vitivinicoli del Douro fino agli stupendi vulcani delle Azzorre. Senza contare gli infiniti itinerari alla scoperta delle opere di street art tra Porto e Lisbona.

Purtroppo il tempo a disposizione non è stato sufficiente ma, com’è facile dedurre, di motivi per tornare in Portogallo ce ne sono davvero molti!

Considerazioni finali sul Portogallo e qualche ultimo consiglio

Come ho già scritto, in questi pochi giorni trascorsi in Portogallo ho avuto occasione di conoscere un paese complesso e nello stesso incredibilmente affascinante.

Più che la bellezza dei monumenti (alcuni stupendi, come il Monastero de los Geronimos; altri meno entusiasmanti forse per colpa anche dei troppi visitatori, come il Palazzo da Pena), è stata la parte naturalistica a farmi innamorare di questo paese, a cominciare dal Parco Nazionale di Sintra e da Cabo da Roca.

Se si aggiunge l’incredibile ospitalità di questo popolo, e una cucina davvero sublime, si capisce perchè abbia intenzione di tornare presto.

Ma c’è anche altro. Dal punto di vista sociale, i segni della pesante crisi economica sono ancora visibili, a cominciare dall’alto numero di senza tetto che si incontrano nelle strade di Porto e Lisbona.

Non mi ha stupito leggere la notizia dell’apertura di un ristorante a Lisbona proprio per dare a persone senza tetto la possibilità di rifarsi una vita.

Dall’altra parte, è evidente il fermento nel paese e la voglia di risollevarsi, come dimostrano i tanti cantieri nei centri urbani.

Il turismo è sicuramente uno dei settori che, da questo punto di vista, sta dando ottimi risultati: la mia sensazione però è che le città stiano subendo vere e proprie trasformazioni, spesso solo in funzione di queste nuove esigenze.

Stando a quanto mi ha raccontato l’autista dell’autobus, che ci ha accompagnato alla stazione di Porto, i cantieri servono soprattutto a realizzare strutture ricettive, grandi alberghi e/o appartamenti, destinati ai turisti e non a chi vive in città.

Se a questo si aggiunge l’arrivo dei grandi marchi internazionali, da McDonalds a Starbucks e H&M, il rischio è di rendere i centri storici portoghesi sempre più anonimi: un problema, peraltro, che già vivono le principali città turistiche di tutto il mondo.

Due settimane sono sicuramente un tempo irrisorio per avere un quadro completo del paese. A questo proposito, se vi interessa capirne di più, vi linko due articoli, che ho trovato in questi giorni: il primo da Il Foglio mentre il secondo da Il Manifesto.

Personalmente, ho trovato la presenza di turisti fin troppo soffocante, sia a Lisbona che a Porto e a Sintra.

Ho trovato molto più interessanti zone magari marginali e un po’ più trascurate, come quella sotto il Ponte Luis a Porto, o la zona del Bairro Alto a Lisbona, rispetto ad altre dove il turista medio è di casa, come la zona dello shopping a Baixa Chiado.

Se non amate le folle e potete scegliere, sconsiglierei quindi di fare un viaggio a Lisbona o Porto, in alta stagione (ormai anche settembre deve essere annoverato in questo periodo), mentre opterei per periodi come ottobre/novembre o i primi mesi dell’anno.

Inoltre, se è vero che con il treno ci si sposta molto bene tra le grandi città, credo che la vera bellezza del Portogallo risieda nelle realtà più piccole: ecco perchè la prossima volta vorrei provare a spostarmi in auto, per raggiungere mete meno battute.

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Ho sempre avuto un debole per le opere di Antoni Gaudì, l’architetto a cui Barcellona deve molta della sua fama e a cui avevo già dedicato un post.

Qualche mese fa, l’elenco delle opere di questo famoso architetto aperte al pubblico si è ampliato, grazie all‘inaugurazione di Casa Vicens, prima architettura realizzata da Gaudì.
Impossibile non approfittare del viaggio a Barcellona di fine novembre, per darle uno sguardo..e così è stato!

Se siete appassionati di Gaudì, vi consiglio di inserire Casa Vicens tra le tappe dei vostri futuri viaggi nella capitale della Catalogna.

CASA VICENS, LA PRIMA CASA PROGETTATA E REALIZZATA DA ANTONI GAUDI’

L’importanza di Casa Vicens risiede nel fatto di essere stata la prima commissione di Antoni Gaudì: prima di Casa Batllò e La Pedrera, Gaudì sperimentò qui le sue capacità e la sua visione dell’architettura, dando vita all’embrione di quello stile peculiare che lo avrebbe poi caratterizzato.

A commissionargli l’opera fu Manuel Vicens i Montaner, uomo d’affari e proprietario di un terreno nel distretto di Gracia, fuori le mura di Barcellona: qui la famiglia Vicens voleva infatti realizzare un’abitazione dove trascorrere il periodo estivo.

Oggi Casa Vicens appare attorniata da moderni edifici ma alla metà dell’Ottocento questa zona era caratterizzata da ampi spazi aperti, dove sorgevano le villette estive delle famiglie benestanti di Barcellona.

Tra il 1883 e il 1885 Gaudì ebbe quindi la possibilità di ideare, progettare e formare lo spazio di questa abitazione e del suo giardino: il risultato fu un incantevole connubio tra architettura e natura, che prese il nome del proprietario, Casa Vicens appunto.

Nel corso dei secoli, l’abitazione ha subito diverse modifiche: il nucleo originale venne ampliato nel 1925 dall’architetto Joan Baptista Sierra de Martinez, su richiesta del nuovo proprietario, Antonio Jover i Puig, che aveva deciso di rendere Casa Vicens la residenza ufficiale della propria famiglia.

Nel 1946, invece, la proprietà venne divisa e parte delle strutture del giardino, compresa la cascata monumentale realizzata dallo stesso Gaudì, vennero (ahimè) smantellate.

Nel 2005 Casa Vicens è stata dichiarata Patrimonio Unesco ed oggi appartiene a MoraBanc, gruppo proprietario della Banca Internazionale di Andorra, che l’ha acquistata nel 2014. E’ stata proprio la nuova proprietà a finanziare il restauro dell’immobile e a realizzare il museo, che ha aperto i battenti il 16 novembre 2017.

Il restauro ha cercato di valorizzare la struttura originaria realizzata da Gaudì, mentre l’ampliamento di Sierra de Martinez è stata utilizzato per accogliere la scala, che consente il passaggio tra i vari piani, i locali per le esposizioni museali e il bookshop.

CASA VICENS: INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA

Casa Vicens si trova in Carrer de les Carolines, nel quartiere di Gracia.

E’ facilmente raggiungibile grazie alla metro L3, che abbiamo usato anche noi: le fermate a disposizione sono due, Fontana e Lesseps e distano entrambe meno di dieci minuti a piedi. In alternativa è possibile usare l’autobus (22, 27, 32, 87, 114, N4, V17) o la ferrovia.

Il museo è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18. Attenzione: l’acquisto del biglietto deve essere fatto via internet, sul sito ufficiale. L’abitazione infatti non è molto grande ed è quindi previsto un numero massimo di visitatori!

Attualmente sono possibili due tipi di visita: quella libera e quella con la guida.

Noi abbiamo optato per la prima; con il senno di poi, però, devo ammettere che i pochi euro di differenza per avere con noi una guida sarebbero stati ben spesi. E’ vero infatti che all’interno dell’abitazione ci sono pannelli esplicativi e ricostruzioni che illustrano la storia di Casa Vicens ma non mi sarebbe dispiaciuto avere un riferimento per qualche domanda.

Tutte le informazioni per organizzare una visita a Casa Vicens sono disponibili sul sito ufficiale, in lingua spagnola, catalana e inglese, E’ utile sapere che Casa Vicens è dotata di cloakroom dove è possibile lasciare sia le proprie borse che piccoli trolley.

Se volete godervi l’abitazione con calma, vi consiglio di evitare weekend e periodi di alta stagione turistica.

LA VISITA A CASA VICENS: UN MIX TRA NATURA E ARCHITETTURA GOTICA E ARABA

Siamo arrivate a Casa Vicens la domenica mattina, qualche minuto dopo l’orario di ingresso che avevamo scelto: il personale ci ha comunque fatto entrare e una guida ci ha illustrato, a grandi linee, la storia dell’edificio, prima di lasciarci libere di visitarlo.

Devo dire che Casa Vicens mi è piaciuta molto: l’abitazione è un tripudio di colori, ottenuti grazie all’utilizzo di vetri policromi, e di decorazioni ispirate alla natura, a cominciare dalle palme stilizzate della cancellata e dai fiori arancioni (non ricordo se sia tarassaco) che tappezzano le maioliche.

Lo stile è una sorta di mix tra architettura araba e gotica. Sicuramente, Casa Vicens all’epoca dovette avere un notevole impatto sui contemporanei di Gaudì!

L’abitazione si sviluppa su due piani, oltre al tetto dove si trova un’ampia terrazza.

Al piano terra e al primo piano è possibile visitare la parte originaria dell’abitazione, realizzata da Gaudì: dal foyer, alla sala da pranzo, dalla sala fumatori alle stanze private e ai bagni.

Ho realizzato un brevissimo video su questa parte, giusto per dare un’idea di quello che si può vedere, senza ovviamente rovinare la sorpresa:

Al secondo piano è stato ricavato lo spazio museale, dove pannelli informativi, plastici, ricostruzioni e documenti originali raccontano la storia di Casa Vicens.

Purtroppo devo dire di avere avuto problemi ad accedere ad alcuni degli strumenti interattivi presenti nelle sale, dato che, con il passare del tempo, il numero di visitatori è andato aumentando.

Molto istruttivo il video proiettato a rotazione nella videoroom che ricostruire il contesto storico e le vicende legate a Casa Vicens.

Infine, lo spazio per le esibizioni temporanee dove attualmente è ospitata una mostra sull’architettura contemporanea di Gaudì: sono esposte ricostruzioni in miniatura delle opere di alcuni degli architetti più innovatori e contemporanei di Gaudì.

La visita si conclude sulla terrazza del tetto, dove è possibile dare uno sguardo al quartiere di Gracia, uno dei più densamente popolati di Barcellona.

Proprio guardando questa moderna distesa di edifici che circondano Casa Vicens, mi domandavo cosa ne avrebbe pensato Gaudì: non credo infatti avrebbe apprezzato la moderna trasformazione del quartiere e tantomeno della sua opera!

Al posto dell’elegante giardino, con la cascata monumentale ad arco realizzata da Gaudì come sfondo scenografico, oggi si ergono solo anonimi palazzi.

Perfino l’antica cappella di Santa Rita, omaggiata dai fedeli per la sua acqua ritenuta salutare, che originariamente faceva parte della proprietà Vicens, venne scorporata alla metà del Novecento, e successivamente demolita, nel 1963.

Stretta in una sorte di assedio di cemento, Casa Vicens rimane una piccola, solitaria ma splendida testimone di un’epoca passata, un esempio della maestria di un architetto che si lasciava ispirare dalla natura per progettare le proprie opere e, soprattutto, cercava di realizzarle in armonia con essa.

Una lezione che faremmo bene a non dimenticare.

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